Kupplung optimieren

Servus,
denk dran dass es meist nicht die Seele des Zuges ist, sondern die Hülle, also beides neu. Oder original. Es gibt beides auch als Meterware in Edelstahl, das flutscht etwas besser und rostet halt nie. Zweirad Schreiber wenn ich es noch richtig weiß ...
Zug geschmiert hattest Du ja sicher schon.

Viel macht auch die Verlegung aus, ein etwas weiterer Bogen hilft.

Und schließlich bietet der Handhebel Optimierungspotential: die Bohrung für dessen Achse sollte noch rund sein und idealerweise geschmiert. Es gibt auch Leute die bauen da ein kleines Kugellager ein. Auch der Trommelnippel sollte sich da, wo er im Hebel gelagert ist, drehen können. Manche Züge haben deswegen da ein Plastikschälchen, aber einmal mit Feile und Polierer über den Nippel gehen hilft auch viel - billige Züge können da schon mal einen Pressgrat haben.

Gryße!
Andreas, der motorang

Moin,
abgesehen davon, dass Du die Federn ja auch schon getauscht hattest. Erkennt man eigentlich lose herumfliegende verstärkte Kupplungsfedern? Nicht dass sich da die eine oder andere kräftigere Feder ins 2J4-Kupplungspaket hineingemogelt hat...
viele Grüße,
oliver

DA du wohl gerne bastelst: Man kann auch unten am Hebel eine Seilrolle dranbauen der möglichst flexoble Zug geht dan über diese Rolle und ist am Zylinderfuss fest. So hast Du doppleten Weg und halbe Kraft. Hat mal wer gemacht und hier ein Foto von gezeigt.

Fump

Das wurde schon öfter gemacht, hat aber diverse Probleme zur Folge, weshalb ich dringend davon abraten möchte. Hauptproblem ist, dass man die Kupplung unbelastet nicht mehr so einstellen kann, dass sie völlig entlastet ist, und man trotzdem noch vernünftig auskuppeln kann.
Ausserdem halte ich es für ein Kurieren an den Symptomen, denn die Ursachen für schwergängige Kupplungen liegen woanders.

Gruß
Hasn

Quote

Original von Hiha
Das wurde schon öfter gemacht, hat aber diverse Probleme zur Folge, weshalb ich dringend davon abraten möchte. Hauptproblem ist, dass man die Kupplung unbelastet nicht mehr so einstellen kann, dass sie völlig entlastet ist, und man trotzdem noch vernünftig auskuppeln kann.
Ausserdem halte ich es für ein Kurieren an den Symptomen, denn die Ursachen für schwergängige Kupplungen liegen woanders.

Gruß
Hasn

Stimmt natürlich. Das übliche Spiel oben halbiert sich an der Kupplung natürlich auch. Ich denke so eine Krafthalbierungsrolle ist interressant, wenn man mit links beeinträchtigt ist. Ansonsten ist eine Kupplung leichtgängig wenn alle Komponenten leichtgängig und die Hebellängen ausgenutzt sind. Erfahrungsgemäss erst mal die Betätigung (angewandte Hebellänge des Handhebels und Hebel am Gehäuse rechtwinklig zur Zugrichtung (zeigt dann auf Warze) die Fläche des Konus darunter (eingelaufene Dellen haken etwas) und vor allem die Leichtgängigkeit des Zuges: Zug glatt, Hülle glatt und nicht komprimierbar (wenn Knicke erst mal gerade gezogen werden müssen bevor die Kraft weitergegeben wird) gut geschmiert (Wissenschaft für sich), wenige und grooooße Radien der Verlegung. Mit der Kupplung selbst hatte ich noch nie Probleme.

Fump

Ach ja Handhebel: manche versetzen den Drehpunkt des hebels um eine andere Übersetzung zu erreichen.

wir können ja mal versuchen aufgrund der allgemein gemachten Erfahrungen eine Liste der üblichen Kupplungsfehler zu erstellen, die zu einer übermäßig schwergängigen Kupplung führen können:

- Zubehörkupplungsdruckfeder (sog. HD-Federn)
- Zubehörkupplungszug mit minderer Qualität
- falsche Verlegung des Kupplungszuges (enge Radien)
- tiefe Eindruckstelle am Ausrückhebel Motor
- falsche Einstellung des Ausrückhebels (Ausrichtung nach Gehäusewarze)
- Plattstelle(n) an den Köpfen der Druckstange
- gebrochene Druckstange (Köpfe brechen aus Alustange)
- Rattermarken an den Gleitstellen im Kupplungskorb
- schwergängige Handhebelarmatur
- beim Umbau von 2-auf 1-reihiges Lager die Distanzscheibe vergessen
- ...

Quote

Original von Martin M
über jegliche Info dazu würde ich mich sehr freuen.
Ich lerne gern dazu!

Du hast eigentlich alles Wichtige schon aufgezählt. Position des Ausrückhebels, Qualität des Bowdenzuges, Leichtgängigkeit des Handhebels, des Nippels im Hebel, usw. Man könnte noch untersuchen, ob die Druckstange einen ordentlichen Kugelradius hat, und die Delle auf der Druckfläche des Ausrückhebels noch nicht vorhanden ist (suchwort: Ausrückhebel aufschweißen)
Wenn das alles passt, muss man keine Umlenkung einbauen. Am Ehesten ließe ich mir noch eine Verlängerung des Ausrückhebels eingehen, also den Hebelarm wo der Nippel eingehängt wird, ein klein Wenig verlängern.

Gruß
Hans

Ein wichtiger Grund ist imho das etwas ungünstige
Gesamtübersetzungsverhältnis der Kupplungsbetätigung.
Um das zu ändern hab ich den Lagerbolzen des Handhebels
etwas versetzt, sprich eine neue 8er Bohrung durch Hebel
und -halter gebohrt. Wenn dann die anderen Komponenten
neuwertig sind gibt das eine extrem leichtgängige 1Finger-
Kupplung. Nachteil: man spürt den thermischen Gang der
Kupplung recht deutlich und muß bei warmem Motor das
Spiel kleiner stellen. Das geht aber sehr einfach wenn man
dazu die neumodischen federbelasteten Einstellschrauben
ohne Kontermutter verwendet.

Viele Grüße
Sven

Hallo !

Das Bild
http://www.xt-wiki.de/wiki/ind…_-_Umlenkung_angebaut.JPG
stammt zwar aus der XT-Wiki, wo ich nach Hilfe für die Kupplung meiner XT 600 3AJ suchte.
Aber hat das schon mal jemand live gesehen ?
Könnte das auch an der SR funktionieren ?

Gruß
Markus

Quote

Original von Bruehlbass
Könnte das auch an der SR funktionieren ?

Warum nicht? Ist ja im Prinzip das, was der Hans schon schrub:

Quote

Original von Hiha
Am Ehesten ließe ich mir noch eine Verlängerung des Ausrückhebels eingehen, also den Hebelarm wo der Nippel eingehängt wird, ein klein Wenig verlängern.

Ich glaub aber, dass -abgesehen von der Leichtgängigkeit aller Teile und Züge- das Wichtigste der richtige Ausgangswinkel des Ausrückhebels ist. Die 90° des Hebels sollen IMHO bei gerade trennender Kupplung erreicht sein. Und es ist besser, sie kommt eher davor als danach.

Gruß
Hans

Bei all den Optimierungen sollte man ganz grundlegende physikalische Grundlagen bedenken.

Arbeit = Kraft x Weg.

Man kann da an jedem Faktor angreifen.

Verringert man die zu leistende Arbeit (beispielsweise durch schwächere Federn oder weniger Reibung im Zug), dann wird bei gleichem Hebelweg die Handkraft weniger.

Durch mehr Hebelweg (Deine angedachte Hebelverlängerung) ist bei gleichbleibender Auskuppelarbeit weniger Kraft notwendig, allerdings gibt das der Handhebel oben am Lenker nicht her.

Wenn Du unten den Hebel verlängerst, dann macht er bei gleichbleibendem Kupplungsgriff weniger Drehwinkel. Dadurch wird die Kupplung weniger weit ausgerückt.
Da kann man hin und her einstellen und optimieren, aber man muss halt zwischen "voll eingekuppelt" und "frei" bleiben.

Was hilft eine leichtgängige Kupplerei, wenn man dann entweder keinen Gang mehr reinkriegt weil sie immer schleppt, oder wenn sie bei Volllast rutscht?

Die einfachste Maßnahme ist es, ganz außen am Kupplungsgriff anzupacken beim Kuppeln. Und dazu eventuell die ganze Armatur etwas zur Lenkermitte zu schieben.

Das nächste wäre die Suche nach Reibungsverlusten durch eine angewetzte, gequetschte oder rostige Bowdenhülle. Oder durch die Lagerung des Hebels im Griff, oder der Seiltonne im Hebel.

Im Motor kann der Betätigungsexzenter verschlissen sein und keine ordentliche Gleitfläche mehr haben. Oder die Druckstange ist leicht aufgepilzt oder gebrochen und klemmt orgendwo.

Das würd ich alles mal checken bevor ich an den Hebelverhältnissen was ändere.

Eine optimale Kupplerei, sofern es um die Reibung geht, dürfte man durch eine modernere Griffarmatur (kugelgelagert) oder eine hydraulische Kupplungsbetätigung hinkriegen.

Gryße!
Andreas, der motorang

sorry, verwechselt.

Gruß - Ingo

Auch wenn der Fred schon 6 Jahre alt ist, brauche ich mal Eure Meinung zum Thema Einstellung Kupplung Gehäusewarze.

Die Kupplung an meiner SR ging sehr schwer, was dann auch schnell zu Problemen in der linken Hand geführt hat. Ich habe einen neuen Kupplungszug (Kedo und nicht Original Yamaha) + Kupplungshebel eingebaut. Verlegung des Zuges geht aus meiner Sicht auch nicht mehr besser (möglichst weite Radien gewählt / nicht mit Kabelbinder an den Rahmen gezwungen).

Sie ist jetzt deutlich leichter zu ziehen, macht mir aber immer noch Schwierigkeiten im linken Arm. Kann natürlich auch schlicht meinem Alter geschuldet sein. Evtl. liegt das auch am Lenker, mit dem ich eh nicht so ganz zufrieden bin (Original mit etwas seltsamer Kröpfung). Die Armhaltung ist beim Originallenker (mit dann ziehen der Kupplung) evtl. auch ein Problem. Ich möchte aber versuchen die Kupplung möglichst noch leichtgängiger zu bekommen in der Hoffnung, damit dann die Armprobleme in den Griff zu bekommen.

Im Vergleich zu meiner GS erscheint mit die Kupplung der SR nur wenig schwergängiger zu sein (obwohl Zug und keine Hydraulik). Da der Lenker der GS aber weiter gespreizt ist (gerader), habe ich da bisher noch nie Probleme gehabt.

Eingelesen habe ich mich schon. Bitte dennoch mal um Eure Meinung, ob ich am Exenter unten (Markierung Gehäusewarze) noch eine Besserung hinbekommen könnte.

Hier mal drei Bilder von der IST-Situation:

Hier entlastet!

Hier bis an den Druckpunkt gedrückt!

Bei motorangs habe ich gelesen, dass die optimale Position ein 90 Grad Winkel (Hebel, Warze, Kupplungszug) sein sollte. Das sieht bei mir schon gar nicht so schlecht aus.

Wie seht Ihr das? Bringt eine Verstellung (über die Schraube unter der Ritzelabdeckung) noch was? Falls ja, sollte man wohl eher die Flucht Hebel/Warze mehr in Richtung Mitte des Hebels stellen, also den Hebel weiter nach rechts bringen.

Vorab schon mal Danke für Eure Unterstützung!

Kann es sein das Du beim Ziehen die Gummihülle in der Durchführung "schräg/quer/nicht günstig" zusammendrückst und dabei das Stahl - Seil verklemmst ? (die Teflon Innenführung geht ja nicht bis zum Ende)