Kupplung optimieren

Du kannst den Exzenter einfach weiter raus drehen (halbe bis dreiviertel Umdrehung), dann kommt der Hebel weiter runter und du kannst da auch auf die Warze einstellen.

Quote from Hiha

Das ist aber richtig so. Die Einstellung der Position geht einher mit rauf- oder runterstellen. Und wenns unten nicht passt, muss er weiter rauf. Die schräge Fläche regelt das.

Gruß

Hans

Also kein Termin beim Seelendoktor. Danke!

Quote from Hesi

Du kannst den Exzenter einfach weiter raus drehen (halbe bis dreiviertel Umdrehung), dann kommt der Hebel weiter runter und du kannst da auch auf die Warze einstellen.

Verstehe ich. Hier scheint dann aber die Wahl zwischen "möglichst viel Gewindegänge des Exzenters im Gewinde nutzen" und "Hebel weiter nach unten = weniger Gewindegänge nutzen -Exzenter weiter rausdrehen-" zu sein. Was sichergestellt sein muss ist aber, dass die Nadellager auf voller Länge am Hebel anliegen. Falls nicht, tut das den Lagern sicherlich auf Dauer nicht gut.

Quote from Hesi

Du kannst den Exzenter einfach weiter raus drehen (halbe bis dreiviertel Umdrehung), dann kommt der Hebel weiter runter und du kannst da auch auf die Warze einstellen.

Äh, da stimmt was nicht in Deinem Verständnis, oder ich versteh DICH falsch. Du kannst die Position des Hebels zur Warze nur in Verbindung mit der Höhe einstellen: Je höher desto weiter IM Uhrzeigersinn steht der Hebel, je weiter unten desto GEGEN dem Uhrzeigersinn. Soll er also an einer bestimmten Stellung zur Warze stehen, hat er auch eine, und NUR eine bestimmte Höhe.

Gruß

Hans

O.K. Verstehe den Hinweis von Hesi dann doch nicht. Jetzt bin ich verwirrter als vorher. Die Höhe des Knebels verstelle ich doch nur im Rahmen von 180 Grad. Exzenter rein oder rausdrehen und mit dem Nupsi auf dem Exzenter den Hebel rauf oder runter stellen (Kontakt Nupsi oben oder unten in der Nut des Hebels) um die richtige Einstellung hinzubekommen. Wenn ich mehr als 180 Grad drehe, geht nur der Exzenter weiter aus dem Gewinde. Die Einstellung der Höhe des Knebels wird aber nicht mehr oder weniger und bleibt bei 180 Grad. Hebel höher = schräge Rampe am Knebel unten geht näher an die Druckstange = ich komme mit der ganzen Mimik näher an den Druckpunkt der Kupplung. Ich verstehe Hiha so, dass es gar keine andere Einstellung bei meiner Mimik gibt. Dann sollte das doch jetzt so passen.

Ihr habt eine Engelsgeduld mit mir und meiner Denkblockade. Ich denke, die jetzt auch behoben. Riesen Dank an Euch.

Ich hoffe, dass dieser Tread auch anderen mit ähnlicher Denkblockade sehr hilfreich sein kann.

Quote from Delegro

Die Höhe des Knebels verstelle ich doch nur im Rahmen von 180 Grad. Exzenter rein oder rausdrehen und mit dem Nupsi auf dem Exzenter den Hebel rauf oder runter stellen (Kontakt Nupsi oben oder unten in der Nut des Hebels) um die richtige Einstellung hinzubekommen. Wenn ich mehr als 180 Grad drehe, geht nur der Exzenter weiter aus dem Gewinde.

Genau so isses. Der Exzenter geht weiter aus dem Gewinde, und der exzentrisch sitzende Führungsstift der in die Nut im Ausrückhebel eingreift, greift weniger tief in ebendiese Nut ein. An der Höhe ändert sich nix. Drum versteh ich den Hesi auch nicht.

Gruß

Hans

...ich verstehe das auch nicht...Hebel hoch, bewegt den Druckpunkt nach links, bzw. in Fahrtrichtung nach vorne.

Wenn der Hebel weit raus steht, heisst das nur, dass die Druckstange etwas länger sein könnte...

Mit originalen Teilen kriegt man es nicht besser hin.

Herzliche Grüße

Mambu

Die Nut im Hebel ist ja waagerecht, der Stift im Exzenter kann VOR dem Einstellen dann oben oder unten sein. Wenn Hebel weiter raus, dann ist der Stift oben - wenn Hebel weiter unten, dann ist der Stift eben unten.

Ich stell das immer so ein, dass ich den Exzenter händisch bis zum Anschlag reindrehe und dann wieder raus, bis der Hebel soweit unten ist wie möglich und stelle dann ein. Ich geb zu, dass das bei einem neuen oder aufgeschweißten Hebel besser geht. Wenn da schon "Eindrücke" drin sind muss man eben höher mit dem Hebel. Hoffe, ihr versteht meinen Ansatz

Quote from Hesi

Die Nut im Hebel ist ja waagerecht, der Stift im Exzenter kann VOR dem Einstellen dann oben oder unten sein. Wenn Hebel weiter raus, dann ist der Stift oben - wenn Hebel weiter unten, dann ist der Stift eben unten.

Ich stell das immer so ein, dass ich den Exzenter händisch bis zum Anschlag reindrehe und dann wieder raus, bis der Hebel soweit unten ist wie möglich und stelle dann ein. Ich geb zu, dass das bei einem neuen oder aufgeschweißten Hebel besser geht. Wenn da schon "Eindrücke" drin sind muss man eben höher mit dem Hebel. Hoffe, ihr versteht meinen Ansatz

Druckstange und Knebel sind bei mir Neuteile. Ich lasse das jetzt so wie es eingestellt ist. Passt so.

Danke

Die Druckfläche des Hebels ist schräg. Sie ist unten dicker als oben. Durch den Exzenter wird nur die Höhe des Hebels eingestellt. Dadurch wird das Spiel zwischen Hebel und Druckstange eingestellt.

Ist die Stellung des Hebels nach Vorgabe eingestellt, muss der Hebel entsprechend oben mehr oder weniger rausstehen. Es kann keine zwei Möglichkeiten geben.

Gerd, war und ist bei mir auch so, als ich neuen Helbel, Druckstange und Pilz verbaut hatte. Sieht vieleicht komisch aus, funktioniert aber. Und das ist mir wichtig.

LG Dirk

Quote from Delegro

So Männers,

habe das gestern nach der Arbeit nochmals in Ruhe gemacht.

Sieht jetzt so aus:

Klappt doch ...und schaut gut aus

Quote from Delegro

Andernfalls mache ich einen Termin bei einem guten "Kupplungsmechanik-Psychologen" mit Fachgebiet SR 500.

...der Spruch ist gut

Erinnerung an mich -> mal ne Stunde länger schlafen - Theorie und Praxis ist, wenns klappt und man weiß nicht warum

.. liest sich alles eher kompliziert .. bei mir ist der Siri oben undicht, ansonsten passt alles mit der Kupplung. Wie viel Aufwand ist es, "nur" den Siri zu wechseln? Oder zieht solches Unterfangen mit hoher Wahrscheinlichkeit den großen Kupplungsservice quasi zwangsläufig nach sich?

Quote from martin58

.. liest sich alles eher kompliziert .. bei mir ist der Siri oben undicht, ansonsten passt alles mit der Kupplung. Wie viel Aufwand ist es, "nur" den Siri zu wechseln? Oder zieht solches Unterfangen mit hoher Wahrscheinlichkeit den großen Kupplungsservice quasi zwangsläufig nach sich?

Das die Kupplung klappt ist positiv, trotzdem lässt sich die Frage nicht einfach so beantworten. Hängt davon ab ob der Ausrückhebel ohne wegbau der Druckstange nach oben raus geht und nach Wedi Tausch auch wieder rein. Dann dauert das nur ein paar Minuten.

Die andere Sache wäre, warum der Wedi überhaupt undicht ist. Kann einfach Verschleiß sein oder aber auch oben am Ausrückhebel liegen ...da arbeitet die Feder gerne mal mehr oder weniger tiefe Rillen rein. In dem Fall würde ein neuer Wedi unter Umständen auch nicht richtig abdichten.

Wie gesagt ...es kann ganz easy sein, aber unter Umständen auch andere Sachen nach sich ziehen...

Mir zumindest ist es leider nicht gelungen, nur den Kupplungsausrückhebel zu wechseln (was zuerst der Plan war). Raus ging er ohne die Kupplung anzupacken. Da erzeugt man genug Kraft um die Druckstange über die Schräge des Hebels zu bekommen. Rein aber nicht mehr. Die Druckstange stand im Weg und lies sich auch nicht überreden für einen Sekunde mal Platz zu machen. Also musste ich an die Kupplung ran. Öl muss dann auch raus (oder Du legst das Mopped richtig schräg).

Ich habe meinen Reparaturaufwand dann selber erhöht, da ich bei der Gelegenheit direkt noch andere Dinge mitgemacht habe.

Muss man nicht machen, aber ich wollte dann auch (hoffentlich) Ruhe für die Zukunft haben!

Ölventil, Kickstarterausrückblech, Druckstange, neue Dichtungen und Simmerringe wo nötig.

Auf dem Simmering liegt noch eine Metallscheibe. Die soll das "Einarbeiten" der Feder in das Gummi des Simmerringes verhindern. Was Sie bei mir auch getan hat. Die Feder hat sich auch bei mir in das Material des Hebels eingearbeitet. Das kann sie aber nur am rausschauenden Stück des Knebels. Der Simmerring sitzt darunter.

Quote from Delegro

Auf dem Simmering liegt noch eine Metallscheibe. Die soll das "Einarbeiten" der Feder in das Gummi des Simmerringes verhindern. Was Sie bei mir auch getan hat. Die Feder hat sich auch bei mir in das Material des Hebels eingearbeitet. Das kann sie aber nur am rausschauenden Stück des Knebels. Der Simmerring sitzt darunter.

Korrekt, die Feder arbeitet sich nicht in den Gummi ein ...habe ich auch nix von geschrieben

Die Feder arbeitet sich immer in den Hebel ein. Habe noch keinen gebrauchten in der Hand gehabt, der solche Schadstellen nicht hat. Sitz die "Kerbe" nun zu tief kann die Dichtlippe des Wedis ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.

Alles weiter am Schnittmodell...

Der Hebel steht in oberster Position. Denke man die durch die Feder eingearbeitete "Rille" gut erkennen

Hier die unterste mögliche Stellung, die mit der Einstellschraube zu erreichen ist. Die Schadstelle ist bis über die Hälfte unterhalb Wedi Dichtlippe eingetaucht....

In so einem Fall nützt auf Dauer der beste Wedi nix, da hilft es nur den Hebel konsequent gegen einen Neuen zu tauschen.

Noch am Rande ...auf den einschlägigen Markplätzen werden zeitweise gebrauchte "Top" neu verzinkte Ausrückhebel angeboten. Die blinken super, aber beim Anschauen der Bilder lassen sich in den allermeisten Fällen immer, oben die Rillen und unten die Einlaufkerben der Druckstange erkennen. Im Grunde leider nur optisch aufgehübschter Schrott

Quote from oldman

Korrekt, die Feder arbeitet sich nicht in den Gummi ein ...habe ich auch nix von geschrieben

Oldman, würde mir nie anmaßen Deine Ausführungen in Frage zu stellen. Hat mir man alter Herr schon beigebracht: "Höre als Azubi auf den Meister". Der hat viel mehr Erfahrung als du.

Habe die Operation "Kupplung" nun auch abgeschlossen. Funktioniert alles wie gewünscht.

.....bis auf einen heulenden Tacho, der jetzt neu hinzugekommen ist. Irgendwas ist bei unseren alten Huddeln ja immer. So wird es zumindest nie langweilig. Aber das ist ein anderes Thema und ein anderen Tread.