Posts by rogger

Moin.

Nichts gegen den Booster, aber:
praktisch gleichpreisig ist die Digital-Zündung von Ignitech zu bekommen.
Die ersetzt nicht nur die 330 Ohm Spule sondern gleich die ganze CDI und man kann die Zündkurve selbst per PC beinflussen, wobei die Werkseinstellung schon gut funktioniert.

Gruß - Ingo

Moin Matthias,

Quote from TankSR

bezüglich der Steuerzeiten: Von wieviel Grad reden wir da etwa?

Beispiele bisher hier verbauter NW;
die Einmessung ist häufig beschrieben und ich rate dazu, sie gewissenhaft mit Messuhr und Gradscheibe individuell selbst durchzuführen. Sollte die OEM Einstellung den im Datenblatt vorgegebenen Einlassschlusswinkel (ES) nicht erreichen, ist die Verwendung eines Nonius-Nockenwellenzahnrads unerlässlich.
Megacycle 25140: ES bei 56° nach UT, brauchte nach Einmessung 9,4° später (Kurbelwelle)
Megacycle 25130: ES bei 63° nach UT, brauchte nach Einmessung 4,7° später (Kurbelwelle)
2x Großewächter 1: ES bei 60° nach UT, brauchte nach Einmessung 4,7° später (Kurbelwelle)
Fehlschliff 1: ES bei 63° nach UT, brauchte nach Einmessung 4,7° später (Kurbelwelle)
Johnson J2: ES bei 67° nach UT, brauchte nach Einmessung 4,7° später (Kurbelwelle)

nicht jeder vorgegebene Einlassschlusswinkel lässt sich auf das Grad genau einstellen (zumindest nicht mit dem käuflichen Noniusrad, aber wer es schafft, einigermaßen nahe an den Datenblattwert heranzukommen, der wird fühl- und messbar mit Mehrleistung belohnt.

Für OEM-Nockenwellen habe ich bisher keine Messungen durchgeführt und weiß deshalb nicht, inwieweit der ES-Winkel mit der OEM-Einstellung tatsächlich getroffen wird. Aber jemand, der das schon mehrfach machte sagte mir, dass auch dafür eine leichte Spätverstellung fühlbar mehr Leistung bringt. Als Grund wird dabei die Längung der Steuerkette (bis ca. 1500 km Laufleistung, danach bleibt die Kettenlänge sehr lange konstant) angegeben, die die Steuerzeit gegenüber einem werksneuen Motor um 2-3° Richtung früh ändern soll.

Gruß - Ingo

Moin.

Vor einigen Jahren musste ich wegen einiger Tuningmaßnahmen - u.a. einer Nockenwelle mit mehr Hub und Überschneidung gegenüber OEM- der Dragpipe mehr Durchlass verschaffen und das kam dabei raus:

die Mutter am Ende kann, muss aber nicht. Letztendlich wurde sie bei Bedarf zum Ziehen des Einsatzes genutzt.
Wirklich leise sind die Abgasgeräusche nicht, aber der Durchsatz reicht um die Mehr-Leistung nicht einzuschränken.

Es hat sich übrigens für optimale Leistungsabgabe bewährt, praktisch jede Ersatz-Nockenwelle auf den im Datenblatt angegebenen Einlassschlusswinkel einzustellen. Selbst die OEM-Nocke bringt mehr, wenn die Steuerzeit etwas Richtung spät gedreht wird.

Gruß - Ingo

Hier das Ergebnis nach Bürsten und Eloxieren.

Links ein Tauchrohr der SR400. die beiden anderen sind von 500ern.
Sind absichtlich matt.
Gruß - Ingo

Moin.

Die DK ging bei meiner 400er ungebremst im Sekundenbruchteil zu.
Ausbau der Klappe, Lager reinigen und leicht neu schmieren könnte helfen.
Nimm dafür am besten nicht verharzendes Öl oder (nehme ich gerne) seewasserfestes Fett.

Gruß - Ingo.

sieht alles trocken aus.
Irgendwie ärgere ich mich ein bisschen darüber, nicht hingefahren zu sein.

Gruß - Ingo

Fertig.
Mit Heli bzw. BaerCoil (knapp 36€ für den ganzen Gewindereparatursatz) konnte ich es richten
Die Welle musste aber doch raus, weil das Vorbohren sonst nicht tief genug ins Loch geht.
Späne beim Bohren und Gewindeschneiden fielen wie geplant sauber nach unten raus.
Den Gewindeeinsatz auf 6 Gewindegänge (6x 1,25mm = 7,5mm) gekürzt und bis knapp unter die Dichtfläche eingedreht.
Mit dem anschließend von oben in die Wellenbohrung gestopften Lappen konnte der abzuschlagende Stift am Ende des Gewindeeinsatzes gut aufgefangen und danach mit einer Pinzette entnommen werden.

Das Ergebnis ist gut, die Mutter kann wieder nach Vorschrift mit 13 NM angezogen werden, vielleicht sogar mit mehr, weil das Stahlgewinde fester als das Im Alu wirkt, aber muss ja nicht.

Ciao - Ingo.

war bei mir ähnlich.
2 Tauchrohre mit vorherigenm feinen Bürsten lagen bei 70€
Die Oberfläche sah danach mattiert aus.

Vorsicht mit anderen als originalen Fender-Haltern.
Die OEM sind gleichzeitig sowas wie Gabel-Stabis.

mindestens einer von beiden ist "powered by Kuntzinger"

Quote from seppi

Aber wenigstens einen Helm aufsetzen wenn's Du da drunter liegst!

Guter Tipp. Ich hätte den Arbeitsschutz glatt weggelassen

Das fühlt sich für die 14,5 mm Vorbohrung wirklich zu knapp an.
Also versuche ich wohl besser doch erst mal nur Helicoil.
Und zwecks Belustigung und gegen Späne im Motor die "Flying SR" am Moto(r)kran.

Gruß - Ingo

Hallo Peter,

Quote from oldman

Hast du da nähere Info zu, bzw Maße?

laut Artikelbeschreibung sind das BaerFix Zündkerzengewindereparatur-Einsätze mit:

1x M 12 x 1,25 - Länge: 5 mm, mit 3 Schneidbohrungen <-- der ist mein Favorit
1x M 12 x 1,25 - Länge: 14 mm, mit 3 Schneidbohrungen

laut Baer Webseite soll der Vorbohrdurchmesser 14,5 mm betragen und ich will nur die nötigen 5 mm reinbohren. Würde daraus die besagte neue Baustelle?

Gruß - Ingo

ok, danke Mambu.
Bin bloß ein bisschen faul und wollte mir das Abnehmen des gerade erst draufgebauten Kupplungsdeckels sparen
Aber was solls, also wieder runter damit.
Glücklicherweise ist noch kein Öl drin, also hält sich die Sauerei in Grenzen.

Grüß - Ingo

Moin.

dumm gelaufen: das Kupplungseinstellergewinde im Gehäuse ist Schrott.
Nun beabsichtige ich einen selbstschneidenden Gewindeeinsatz einzubauen und würde die Betätigungswelle (die mit Rampe in der Mitte) zu diesem Zweck ziehen wollen um Bearbeitungsreste aufzufangen und zu entfernen.
Mehrfach las ich im Forum, dass die Welle entnommen werden kann ohne die Kupplung auf der rechten Seite zu entspannen.
Ist es tatsächlich so?

Ciao - Ingo

Ok, dann ist das ein Irrtum meinerseits und klar sind die wirklich gut.
Ich würde nichts anderes auf meine SR Felgen mehr bauen wollen.
Übrigens funktioniert auch der Conti 120/90R18, passt aber rechtsseitig nur knapp an Bremsanker/Schwinge vorbei. 🤘
Und nein, eingetragen ist er nicht; ich hätte mich drauf verlassen, dass die 120/90-80 auch für den gelten.
Wieder was gelernt.
Danke für die Aufklärung.

Hm.
Seltsam. Meiner Ansicht nach war der Classic-/Road-Attack einer der ersten käuflich erwerbbaren Diagonalreifen, hat aber "R" in der Bezeichnung.
In Konsequenz müsste ich beim Umstieg von BT46 (der hat ein "-" in seiner Bezeichnung und ist damit auch eingetragen) auf die o.a. Conti Kombi -abgesehen vom fürs Hinterrad empfohlene Größe 110/90 auch jeweils das "R" mit eintragen lassen?
Es würde danach drinstehen
VR 3.50S18
HR 4.00S18
WW (Wahlweise)
VR 100/90-18
HR 120/90-18
WW
VR 100/90R18
HR 110/90R18

was für ein Wildwuchs.
Welcher arme Rennleitungsteilnehmer kommt dann mit sowas klar?

Gruß - Ingo.

Moin.

Meine Tauchrohre gebe ich gern -je nach Anforderung an die Oberfläche- nach vorherigem Bürsten oder Polieren zum Eloxierer.
Die Oberfläche ist danach kratzfest versiegelt.

Ciao - Ingo

Quote from Mambu

Keine Radialreifen, also 100/90R18 geht nicht.

Entschuldigung für die Nachfrage:
steht der Buchstabe "R" für Radial?
Wofür steht das "S" in z.B. 4.00 S 18?
Darf man mit der Eintragung 120/90-18 nur noch Diagonal-Karkassen fahren?

Bin verwirrt.

Ciao - Ingo

Moin.
Hier liegen zwecks Umrüstung auf 520er Ketten schon seit einiger Zeit solche Ritzel rum.

Die werden so von Matthies verkauft und sind im Verzahnungsbereich so dick, dass sie nur mit der originalen Buchse passen. Gefunden hatte ich sie im XT 500 Händler Angebot.

Gruß - Ingo.