Posts by Delegro

Quote from Mopedist

Gibt es beim Original-Benzinhahn nicht die Möglichkeit, die Nase auf dem äusseren Blech abzufeilen, sodass der Knebel nach oben gestellt werden kann und damit der Spritzulauf geschlossen ist?

Ich meine, dieser Umbau wäre hier mal beschrieben worden

(Bei mir noch nicht erfolgt, weil der Tank zu selten leer genug ist)

Der muss auch nicht leer sein. Das geht ohne Probleme mit eingebautem Hahn. Begrenzungsnase abfeilen/-dremeln. Wahrscheinlich muss dann auch der Bezinhahnhebel etwas gekürzt werden. Ansonsten kommt er bei "Stellung ganz oben" an den Tank und verkratzt den Lack (Woher ich das weiß, seht ihr auf dem Bild) . Minimal aber dennoch muss ein Stück weg. So zumindest bei mir. Beim Dremeln gerne mit Tüchern großflächig und sauber abdecken und dafür sorgen, dass dort kein (Rest-) Benzin vorhanden ist (Brandgefahr). Oder alles vorsichtig mit einer manuellen Feile machen.

Abschlussbericht: Neues Ausrückblech ist drin. Alters war noch nicht gebrochen und wandert in die Ersatzteilkiste. Ging eigentlich recht einfach. Die Kickstarterwelle steht aber nur minimal in der Führung um die Vorspannung der Feder vornehmen zu können (3/4 Drehung). 2 x ist mir die Welle aus der Führung gerutscht und die Feder dann auch. Beim 3. Anlauf hat es dann geklappt.

Danke!

Am Wochenende habe ich den Tacho ausgebaut. Vor der großen OP (öffnen) habe ich erst mal das kleine Besteck genommen. Reedkontakt raus und die darunter befindlichen Wellen und Zahnräder mit Q-Tips gereinigt. Rost war vorhanden. Insgesamt hielt sich die Verschmutzung aber noch sehr in Grenzen. Dann mit Q-Tips gezielt Nähmaschinenöl an alle Stellen, die sich durch die kleinen Öffnungen erreichen ließen. Nicht zu viel, sondern wohl dosiert! Danach Test mittels Akkubohrer und siehe da, die Geräusche waren weg und kamen auch nicht wieder. Gestern noch eine 150 km Runde gefahren. Kein Gejaule mehr. Wie lange das halten wird, wird sich zeigen. Nähmaschinenöl ist sehr dünnflüssig. Das Problem wir weniger die große Welle gewesen sein. Die treibt eine Kunststoffschnecke an, was keine Geräusche verursachen sollte. Ich tippe stark auf die den Antrieb links im Gehäuse, der die Geräusche verursacht hat.

Vor der großen OP, macht dieser Schritt absolut Sinn. Erfolg kommt aber sehr auf den Zustand des Innenlebens im Tacho an. Bei mir sag es soweit noch gut aus. Es fehlte nur Schmierung!"

Hier noch ein Bild:

Quote from oldman

Korrekt, die Feder arbeitet sich nicht in den Gummi ein ...habe ich auch nix von geschrieben

Oldman, würde mir nie anmaßen Deine Ausführungen in Frage zu stellen. Hat mir man alter Herr schon beigebracht: "Höre als Azubi auf den Meister". Der hat viel mehr Erfahrung als du.

Habe die Operation "Kupplung" nun auch abgeschlossen. Funktioniert alles wie gewünscht.

.....bis auf einen heulenden Tacho, der jetzt neu hinzugekommen ist. Irgendwas ist bei unseren alten Huddeln ja immer. So wird es zumindest nie langweilig. Aber das ist ein anderes Thema und ein anderen Tread.

100 Grad auf der Bahn (bei entsprechenden Außentemperaturen) ist vollkommen O.K. Im Stadtverkehr geht die Temperatur auch schlecht runter, da die Geschwindigkeit (Fahrtwind) fehlt und Ampel und Stoppschilder die Temperatur auch nicht sinken lassen. Auf der Bahn 110-120 habe ich auch 100 Grad. Runter von der Bahn und dann auf Landstraße (kein Stadtverkehr) sinkt die wieder auf 80 Grad oder auch etwas darunter (70-100 km/h mit entsprechendem Fahrtwind). 100 Grad sind zudem auch kein Problem. Bis 120 Grad ist das noch absolut im grünen Bereich. Bei zu niedriger Öltemperatur wäre evtl. ein zu fettes Benzingemisch zu prüfen. Bei zu hoher Dauertemperatur läuft der Bock evtl. zu mager. Mach Dir keinen Kopf. 100 Grad ist kein Drama.

Ich kapere mal diesen Tread. Ich habe ein ähnliches Geräusch am Tacho. Nicht immer, aber immer öfter. Ich habe gestern die Tachowelle unten gelöst und die Welle mittels Akkubohrer angetrieben. Zuerst gab es keine Geräusche. Nach kurzer Zeit war das turbinenartige Geheule aber wieder da. Habe hierzu ein Video gemacht. Sorry für die verwackelten Bilder, aber irgendwie fehlte mir eine dritte Hand. .

>>edit by Frank

>>externe Bilder sind hier nicht erwünscht, wenn die irgendwann

>>nicht mehr gültig sind liegt hier die nächste Threadleiche

>>

>> und hier noch angepinnt für Teilnehmer die lesen können

>> Threads mit externen Bildern

Keine Sorge bei dem Link, den müsst ihr wahrscheinlich erst runterladen um das Video sehen und hören zu können. Keine Virengefahr!

Es scheint somit sehr eindeutig der Tacho selber zu sein, der die Geräusche verursacht. Ich würde nun als erste Maßnahme mal den Tacho abbauen und den Antrieb (Eingang der Welle) mit etwas Nähmaschinenöl versorgen wollen. Dies in der Hoffnung, dass sich das Öl dann im Betrieb des Tachos schön verteilt. Natürlich nur wenig Öl. Dann mittels Akkubohrer im ausgebauten Zustand die Welle antreiben und schauen ob die Geräusche weg sind. Wenn das alles nicht`s helfen sollte, dann muss ich den Tacho wohl öffnen (bördeln oder aufdremeln). Info`s zum bördeln/dremeln habe ich im Forum, auf motorangs und im Netz gefunden. Zuerst hatte ich die kleine Unterlagscheibe der Welle (oben) in Verdacht. Wellenende (das dickere Teil) sitzt auf einer U-Scheibe, damit die Welle nicht direkt nach unten rausrutschen kann. Wellenende schleift auf Unterlagscheibe und macht die Geräusche. Hier habe ich dann die U-Scheibe entfernt und dort mal probeweise einen kleinen Gummiring gesetzt. Leider ohne Erfolg. Das Geräusch war immer noch da. Es riecht schwer nach einem Problem im Tacho selber.

Oder hat einer von Euch noch eine Idee, woran es liegen könnte?

Mir zumindest ist es leider nicht gelungen, nur den Kupplungsausrückhebel zu wechseln (was zuerst der Plan war). Raus ging er ohne die Kupplung anzupacken. Da erzeugt man genug Kraft um die Druckstange über die Schräge des Hebels zu bekommen. Rein aber nicht mehr. Die Druckstange stand im Weg und lies sich auch nicht überreden für einen Sekunde mal Platz zu machen. Also musste ich an die Kupplung ran. Öl muss dann auch raus (oder Du legst das Mopped richtig schräg).

Ich habe meinen Reparaturaufwand dann selber erhöht, da ich bei der Gelegenheit direkt noch andere Dinge mitgemacht habe.

Muss man nicht machen, aber ich wollte dann auch (hoffentlich) Ruhe für die Zukunft haben!

Ölventil, Kickstarterausrückblech, Druckstange, neue Dichtungen und Simmerringe wo nötig.

Auf dem Simmering liegt noch eine Metallscheibe. Die soll das "Einarbeiten" der Feder in das Gummi des Simmerringes verhindern. Was Sie bei mir auch getan hat. Die Feder hat sich auch bei mir in das Material des Hebels eingearbeitet. Das kann sie aber nur am rausschauenden Stück des Knebels. Der Simmerring sitzt darunter.

Quote from Hesi

Die Nut im Hebel ist ja waagerecht, der Stift im Exzenter kann VOR dem Einstellen dann oben oder unten sein. Wenn Hebel weiter raus, dann ist der Stift oben - wenn Hebel weiter unten, dann ist der Stift eben unten.

Ich stell das immer so ein, dass ich den Exzenter händisch bis zum Anschlag reindrehe und dann wieder raus, bis der Hebel soweit unten ist wie möglich und stelle dann ein. Ich geb zu, dass das bei einem neuen oder aufgeschweißten Hebel besser geht. Wenn da schon "Eindrücke" drin sind muss man eben höher mit dem Hebel. Hoffe, ihr versteht meinen Ansatz

Druckstange und Knebel sind bei mir Neuteile. Ich lasse das jetzt so wie es eingestellt ist. Passt so.

Danke

O.K. Verstehe den Hinweis von Hesi dann doch nicht. Jetzt bin ich verwirrter als vorher. Die Höhe des Knebels verstelle ich doch nur im Rahmen von 180 Grad. Exzenter rein oder rausdrehen und mit dem Nupsi auf dem Exzenter den Hebel rauf oder runter stellen (Kontakt Nupsi oben oder unten in der Nut des Hebels) um die richtige Einstellung hinzubekommen. Wenn ich mehr als 180 Grad drehe, geht nur der Exzenter weiter aus dem Gewinde. Die Einstellung der Höhe des Knebels wird aber nicht mehr oder weniger und bleibt bei 180 Grad. Hebel höher = schräge Rampe am Knebel unten geht näher an die Druckstange = ich komme mit der ganzen Mimik näher an den Druckpunkt der Kupplung. Ich verstehe Hiha so, dass es gar keine andere Einstellung bei meiner Mimik gibt. Dann sollte das doch jetzt so passen.

Ihr habt eine Engelsgeduld mit mir und meiner Denkblockade. Ich denke, die jetzt auch behoben. Riesen Dank an Euch.

Ich hoffe, dass dieser Tread auch anderen mit ähnlicher Denkblockade sehr hilfreich sein kann.

Quote from Hesi

Du kannst den Exzenter einfach weiter raus drehen (halbe bis dreiviertel Umdrehung), dann kommt der Hebel weiter runter und du kannst da auch auf die Warze einstellen.

Verstehe ich. Hier scheint dann aber die Wahl zwischen "möglichst viel Gewindegänge des Exzenters im Gewinde nutzen" und "Hebel weiter nach unten = weniger Gewindegänge nutzen -Exzenter weiter rausdrehen-" zu sein. Was sichergestellt sein muss ist aber, dass die Nadellager auf voller Länge am Hebel anliegen. Falls nicht, tut das den Lagern sicherlich auf Dauer nicht gut.

Quote from Hiha

Das ist aber richtig so. Die Einstellung der Position geht einher mit rauf- oder runterstellen. Und wenns unten nicht passt, muss er weiter rauf. Die schräge Fläche regelt das.

Gruß

Hans

Also kein Termin beim Seelendoktor. Danke!

So Männers,

habe das gestern nach der Arbeit nochmals in Ruhe gemacht.

Der Knebel war wohl nicht richtig eingespurt. Nach herausdrehen und wieder neu einsetzen bewegte sich nun auch der Hebel schön rauf und runter. Den Exzenter habe ich zunächst mit der Hand bis an den Anschlag gedreht (Hebel geht rauf und runter. Dann durch Linksdrehung auf 90 Grad auf die Warze eingestellt (Druckpunkt). Kupplung geht jetzt um einiges leichter (was ja der Grund für die ganze Aktion war -mein linker Arm streikte-). Das passt jetzt gut. Erster Gang rein, Kupplung gezogen und das Hinterrad lässt sich leicht drehen. Müsste auch passen.

Das einzige was mich noch etwas stutzig macht ist, dass der Hebel bei korrekter Einstellung ein ganzes Stück hoch steht. Ich habe es mehrfach versucht. Bei der richtigen Einstellung (Warze/90 Grad) steht der Hebel etwas raus. Ich erreiche die 90 Grad nicht mit Hebel in tiefer Position. Der Hebel bewegt sich jetzt auch nur minimal (ca. 1-2 mm) rauf und runter wenn ich dran zupfe.

Sieht jetzt so aus:

So. Und nun teilt ihr mir bitte kurz mit, dass es so jetzt passt.

Andernfalls mache ich einen Termin bei einem guten "Kupplungsmechanik-Psychologen" mit Fachgebiet SR 500.

Quote from oldman

Hmmm ...mir scheint hier gibt es sowas wie einen mechanischen "DenkKnoten"

Druckstange ist ausgebaut > Ausrückhebel rein > Excenterschraube rein und für das Einspuren der Schraube den Ausrückhebel mit der Hand führen > den Hebel dann durch drehen der Schraube auf die tiefstmögliche Position setzen. Hebel und Schraube sollten dabei nicht klemmen > Druckstange einsetzen, Kupplung komplettieren und die Druckplatte festschrauben > dann mit den Fingern den Hebel des Ausrückhebels gegen dem Druckpunkt der Kupplung drücken > durch drehen der Excenterschraube, den immer noch fingergeführten Hebel in Flucht mit der "Warze" bringen > Finger wieder weg > wenn alles passt, stellt sich der Ausrückhebel durch die Kraft der Rückholfeder, noch ein kleines Stück vom Druckpunkt weg, wieder zurück > zum Schluß die Excenterschaube kontern.

Danach geht es ans einhängen und einstellen vom Kupplungszug...

Ja, der mechanische "DenkKnoten" ist wohl da.

Ich habe nach Wechsel der Druckstange den Hebel eingesetzt. Dann die Kupplung wieder zusammengebaut. Und erst danach dann versucht, den Exzenter einzuspuren und die Einstellungen vorzunehmen. Das dürfte mein Problem gewesen sein. Kupplungsseite ist noch offen. Machen das noch mal in der richtigen Reihenfolge! Diese Kupplungsmechanik scheint mein Hirn nicht wirklich annehmen zu wollen.

O.K.. Dann hält der Seegering nur die Einzelteile der Welle zusammen. Die ziehe ich ja kpl. Also kann der drauf bleiben.

Danke!

Ich muss da noch mal ran. Hatte versucht, den Exzenter richtig einzuspuren. Der ließ sich aber nicht um 360 Grad oder mehr drehen. Ich kam an einen Anschlag. Ging nur max. 180 Grad. Der Exzenter ist dann wohl nicht richtig eingespurt. Evtl. muss ich den Kupplungsdeckel noch mal öffnen und den Druckpilz ziehen. Da alles Neuteile, habe ich dort kaum mehr Spiel und bekomme den Exzenter nicht richtig eingespurt.

Dann muss ich da noch mal ran. Ich baue das noch mal aus und neu zusammen. Evtl. habe ich hier einen Fehler gemacht.

Danke!

Moin zusammen,

da ich die Kupplungsseite gerade offen habe (neue Kupplungsmechanik -Druckstange, Ausrückhebel etc.-verbaut), würde ich auch gerne das Ausrückblech erneuern.

Muss ich dafür die Kupplung ausbauen, oder geht das auch ohne Kupplungsausbau?

Ich habe hier ein Video gefunden (XT 500). Das scheint ohne Kupplungsausbau zu gehen. Segering von Welle entferne, Feder ziehen und entlasten und dann sollte das doch raus gehen. Stutzig macht mich die doch recht dicke Feder. Die dient ja nur dem Rückholen des Kickstarter nach dem Treten. Sollte also entlastet keine so große Spannung drauf sein.

Yamaha XT 500 / SR 500 Kickstarter - YouTube

Ist das bei der SR identisch? Gibt es noch irgendwelche Markierungen die zu beachten sind (Schlitz am Kickstarter steht beim Festziehen auf Körnerpunkt der Welle ist mir klar).

Moin zusammen,

am Samstag habe ich die Kupplung soweit fertig gemacht. Ich musste die Kupplung öffnen. Druckstange habe ich auch neu gemacht.

Somit ist dort jetzt alles neu. Ich hadere immer noch etwas mit dem Exzenter. Kupplung geöffnet, Druckstange raus, Ausrückhebel eingesetzt, neue Druckstange rein, Kupplung wieder verschraubt. Exzenter soweit eingestellt und Kontermutter angezogen. Sie kuppelt (Kupplung bewegt sich) und das Kupplungsspiel habe ich auch eingestellt. Sollte so eigentlich passen. Was mich nur etwas wundert ist, dass ich den Ausrückhebel trotz angezogener Kontermutter Exzenter jetzt ca. 1,5 cm rauf und runter bewegen kann. Sollte der Ausrückhebel dieses "Spiel" haben? Ich denke mal nein! Das kann doch auch für die Nadellager nicht gut sein. Exzenter habe ich bei gelöster Kontermutter soweit reingedreht bis er Kontakt hat. Dann 180 Grad zurück und dann die Kontermutter angezogen. Sollte doch eigentlich so richtig sein, oder?

Stellung Warze am Druckpunkt Kupplung sieht jetzt so aus.

Mir scheint der Exzenter auch etwas weit in der Kontermutter rauszustehen. Die Dichtung scheint auch etwas zu weit rauszustehen.

Bitte mal Eure Meinung hierzu!

Danke.

Bei mir ging es definitiv nicht leicht. Selbst am Drehzahlmesser ohne Knopf. Auch Silikonöl hat das nur marginal erleichtert. Ich habe die Dicke der Gummis alt/neu gemessen. Die neue Kedo Gummis waren deutlich dicker. Wie gesagt, nochmal muss ich das nicht haben.

Die Gummis vom Sponsor waren bei mir zu dick. Ich habe die nur mit sehr viel Fummelarbeit rein bekommen. Der Gummiring beim Tacho war nicht ohne ihn aufzuschneiden drauf zu bekommen. Jetzt sind sie zwar drin, aber nochmal mache ich das nicht mehr.