Posts by JoeBar

    Moin,


    nicht konkret Krallenrasten, aber ich haue die original Gummiklumpen auch meist mit zuerst runter. Und solange da irgendeine Teilenummer drauf ist (bzw. nicht auf den allerersten Blick erkennbar ist, dass es Aftermarketbilligst- oder Eigenbaurasten sind) wurden sie bisher auch bei einer Vollabnahme problemlos akzeptiert...

    Momentan fahre ich an meiner 48T vorne Alu-Rasten von der XJ600F/900F und hinten R1/R6 (die an der Aufnahme etwas schmaler gefeilt werden mussten). Suche Dir einfach welche von einem anderen Modell, die in die originalen Aufnahmen passen. Bei Yamaha gibts zwei "Sorten", einmal Anschlag unten und einmal Anschlag oben quer...


    viele Grüße,

    Oliver

    Moin,

    es spricht denn gegen durchmessen? Das sind doch bloß 4 - 6 Kabel (4 bei gemeinsamer Masse, plus2 wenn die Blinker jeweils eine eigene haben)

    Rücklichtumbu war damals das erste, was ich bei meiner vorgenommen habe, daher kann ich mich bei den Kabelfarben nur an den Schaltbildern orientieren… Was ich aber genau weis ist, dass die Blinkerkabel dunkelgrün und dunkelbraun (gleiche Farbe wie vorne in der Lampe) sind…


    Hast Du hinten noch den Originalkabelbaum?

    Ansonsten:

    • Masse: vermutlich schwarz
    • Blinker: vermutlich dunkelgrün/dunkelbraun
    • Rücklicht: vermutlich blau (evtl. auch lila)
    • Bremslicht: vermutlich gelb

    Es kann doch nicht so kompliziert sein zu messen, ob das Massekabel, Masse führt und die anderen beiden Kabel beim Bremsen, bzw. Standlicht einschalten 12V haben.


    Dort ist alles Plusgeschaltet…

    Das einfachste für die allererste Orientierung sollte sein, das Zündschloss auf Parklicht zu schalten und genau das eine Kabel, welches jetzt hinten 12V hat, genau das gehört ans Rücklicht. Das andere kann dann nur fürs Bremslicht sein (unter der Voraussetzung, dass man das Massekabel und die bisher ungenutzten Blinkerkabel bereits identifiziert hat)

    Das geschaltete Plus ist übrigens (Hell-)braun, wenn man mit den Brauntönen durcheinanderkommt, hat man aber idR. einen dauerleuchtenden Blinker und kein DauerRücklicht

    Moin,

    ich hatte mal den Zug verpasst und bin dann spontan die Strecke HB-HH Dauervollgas mit der SR gefahren (ich war damit ja auch viel zu spät dran). Mit der Konsequenz, dass die kleine dann im morgentlichen Berufsverkehr am Ziel in HH kein Standgas mehr halten wollte... Nachmittags zurück, lief sie wieder einwandfrei...

    Da habe ich mir dieses Abschirmblech auch montiert. Seitdem hat sie dieses Verhalten nie wieder gezeigt. Ob das nun am Blech liegt oder ich sie halt nie wieder so sehr gequält habe? Keine Ahnung, nun ist es montiert... :)

    zumal das „viel“ in „ohne viel Leistungseinbußen“ sicher auch etwas subjektiv ist. Hier im Hintertaunus macht es schon einen Unterschied, ob die erreichten 100 km/h an der ersten Steigung eher gequält/ausgequetscht oder locker/flockig (gequält wären dann 110/115) erreicht werden.

    Viele Endtöpfe, die sich nicht negativ bei der Leistung bemerkbar machen gibt es meiner Meinung nach nicht. Zumindest, wenn die Lautstärke berücksichtigt werden muss…


    Und ein neuer Topf mit Tüv für 200.-EUR will mir gerade (völlig unabhängig von der Leistung) so gar nicht einfallen…

    Sieht eher nach DragPipe von Kedo aus (beim Kickstarter hat er ja keinen „Namen“, sollte aber der identische Topf sein), was ja auch der wäre, den der Delegro angekündigt hatte. Bei meiner 86er 48T kostete er „gefühlt“ deutlich Beschleunigung und „gemessen“ auch 10km/h Topspeed gegenüber nem alten und rieseligen Original…

    Moin,


    zum Thema: das alte reingestellte Zündschloss sei keine Hilfe. War das auch ein „Zubehör-Zündschloss“ oder das originale? Wenns auch ein nicht Originales war, sollte es bei genauerer Betrachtung einen Hinweis geben, wie der Vorbesitzer, das mit dem „Motor Ein/Aus“ gelöst hatte. Das Problem, dass man bei einem Zubehörzündschloss nicht so recht weis, wie man den Motor abschalten kann hat man eigentlich mit nahezu allen nicht originalen Zündschlössern. Das funktioniert halt am ehesten mit einem zusätzlichen Relais…

    Bei dieser Schraube, gibts viele Möglichkeiten, je nachdem, was da jetzt drin steckt. Von Schlitz rein dehmeln, über mit Gripzange packen bis zur Torx oder ähnliches reinprügeln, sollte hier nahezu alles möglich sein…

    Moin,

    ich habe mir meinen ersten DrehMo von Hazet vor ca. 40Jahren gekauft, als ich beim Golf mal nen Kopf wechseln musste. Der tuts heute noch, benutze ich aufgrund des Alters allerdings nicht mehr so gerne (irgendwie das Gefühl, dass er ungenau geworden sein könnte) Es gibt allerdings auch eine Alternative von Stahlwille im Werkzeugkasten, den ich mal geerbt habe. Ich denke, den Hazet werde ich wohl demnächst mal zum kontrollieren/justieren einschicken, dann ist er wieder fit, das ist das schöne an so einem Teil, dass man es reparieren/justieren lassen kann…


    Auch hatte ich mal für den „unteren Bereich“ (der Hazet geht bei irgendwas um 55-60Nm los) einen Budget-DrehMo (irgendwas mit 25Nm-80Nm), der hat erst funktioniert, war tatsächlich innerhalb kürzester Zeit ungenau und hat durchaus „Schaden angerichtet“. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar ein Proxxon war. Es war zumindest ein „Name“, der einem durchaus über den Weg gelaufen ist und außer Hazet, Gedore und Proxxon will mir aus der damaligen Zeit nichts einfallen. Es gibt ja Bereiche, die man anzieht und zwar merkt, eigentlich sollte der Knack doch langsam kommen und dann war’s im Endeffekt doch zu viel. Mit dem hatte ich beispielsweise bei meiner damaligen XJ das obere Gewinde des Stoßdämpfers überdreht.Das Ding habe ich irgendwann entsorgt, da mein jetziger Händler, dem ich das Ding gezeigt habe meinte, dass er nicht reparier-/justierbar sei…


    Auch ich war lange Zeit der Meinung, dass man im unteren Bereich genügend Gefühl im Handgelenk hat. Fürs Fahrrad habe ich mir jetzt so einen Mini-Wera 2.5Nm-25Nm geholt und bin echt überrascht gewesen, wie wenig Kraft das eigentlich ist. In dem Bereich geht es ja nicht ums „ab- oder ausreißen“ von Schraube/Gewinde oder ähnliches, sondern dass evtl. das Material drunter verbiegt bzw. anknacksen könnte. Beim Fahrrad wird ja viel „geklemmt“. Inzwischen benutze ich den Kleinen am Fahrrad echt oft und gerne, weil ich gemerkt habe, dass ich da wohl bisher zwar keinen Schaden angerichtet habe, das meiste aber doch viel zu fest angezogen hatte…

    Moin,

    wenns erstmal nur drum geht die Fussraste wieder fest zu bekommen. Schnellen Ersatz für meine verlorene Endtopfschraube (ist ja auch Feingewinde) habe ich seinerzeit beim örtlichen Schlosser bekommen. Damit war der Auspuff erstmal wenigstens wieder fest. Die Schraube war dann allerdings sechkant, verzinkt und ohne Bund…


    Nachtrag: Kedo hat die doch:


    https://ssl.kedo.de/grafic/pdf/Katalog/SeiteXTShop/043.pdf


    Suchergebnisse für: "28257"

    Die Lagerschalen eines originalen Kugellagers stehen am Lenkkopf innen über und können einfach ausgeschlagen werden. Die Schalen eines Kegerollenlagers stehen leider nicht über. Da muss man neue Ansetzpunkte schaffen (Dremel, Schweissgerät, …)

    Das zweite Problem ist die unterste Lagerschale auf dem Lenkdorn, aber das ist mit einem scharfen Meißel oder ähnlichem gut machbar…

    Moin,


    Zubehör-Kegelrollenlager habe halt gerne mal das "Passungsproblem" oben am Lenkdorn. Ich bin einer von denen, die seinerzeit ein Stückchen von einem Ventileinstellplättchen dazwischen gedengelt haben. Das hält nun seit gut 20 Jahren... :)

    Es gab mal jemanden, der davon schwärmt, das obere Lager mit Dirko auf den Lenkdorn zu setzen. Der Effekt kann durchaus vergleichbar sein, da der Innenring dadurch nicht mehr so leicht kippeln kann und auch Dirko soetwas durchaus stabil genug verhindern kann...

    Wenn es noch das originale Kugellager ist welches wirklich keine Rastpunkte hat, dann würde ich das Ding etwas auseinandernehmen, frisch fetten und wieder zusammensetzen. Wenn ein Austausch geplant wird, dann ist EmilSchwarz wohl die beste Wahl...

    Mein "Knacken" trat seinerzeit übrigens schon bei eher leichten Bremsungen auf, so dass es beim anrollen an die Ampel auch mal zum "Rattern" wurde...

    Moin,


    ich überlege gerade ob die oberste Lagerschale beim originalen Lenkkopflager nicht auch direkt ein Gewinde hat. Ist schon ewig her, dass ich das mal in der Hand hatte... "Knacken" (durch Spiel zwischen Innenring und Lenkdorn) tun doch normalerweise erst die Nachbauten bzw. KeRoLas...

    Man kann wenn alles befüllt ist das Teil bei gezogener Bremse eine Nacht lang stehen lassen. Da haben dann die Luftblasen Zeit nach oben zu verschwinden. Auch leichtes Klopfen an der Leitung kann helfen. Dazu braucht es natürlich etwas Geduld.

    Wie sah denn der Kolben nun aus? Auch der Dichtring?

    Grüße

    Moin,


    das war es damals auch bei mir. Bremshebel gezogen, mit einem Band gesichert und überall, bzw. besonders am Verteiler geklopft. Meine Überlegung war dass durch den Druck komprimierte Luftblasen nicht so an irgendwelchen Ecken "kleben". Dann mit gezogenem Hebel eine Nacht stehen lassen und am nächsten Morgen war der Druck da...

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  • Hiha

    Replied to the thread Schwingenlagertausch.
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    Keine schlechte Lösung. Und mit Sicherheit zugfester als das glumperte Originalteil. Ich hätte diese Muttern allerdings selber auf "flach" bearbeitet, weil 11.- für zwei Muttern halte ich für unverschämt. Dafür hätte der Dreher von nebenan das…
  • FlotteLotte

    Thread
    Hallo, mein Tank muss lackiert werden. Ganz einfach, aber halt- und halbwegs vorzeigbar. Ich bin da leider völlig unbegabt und suche eine unkomplizierte und günstige Lösung in Berlin oder Nähe.
    Weiß jemand da was?
    Danke und Grüße
    Krischan
  • FlotteLotte

    Replied to the thread Schwingenlagertausch.
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    Hallo, bei meinem Projekt im letzten Winter war mir der Zuganker vom Sponsor zu teuer. Ich habe folgende Lösung dafür gefunden:
    BGS 1514-M16 Spindel für Zug und Druckhülsen-Satz,
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  • Mambu

    Replied to the thread Anschluss der Griffheizung.
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    ..."12V-Verbraucher" sind für diesen Spannungsbereich ausgelegt. 12V ist ja nur die Nenn-Spannung, die tatsächliche Bordspannung schwankt.

    Ich habe mich für beheizbare Handschuhe entschieden. Da könnte man auch mal das Fahrzeug wechseln. Theoretisch…
  • Meister Z

    Replied to the thread Anschluss der Griffheizung.
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    […]

    Wie gehen eigentlich 12V Verbraucher mit dem Batterieladestrom 14,4 V oder mehr um ?
    Ist es sinnvoll da eine Begrenzerdiode für saubere 12V dazwischen zu schalten ?
    Gryzi, M.
  • Geges43

    Replied to the thread Anschluss der Griffheizung.
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    […]

    Wenn ich die Griffheizung mit einem Relais an der Batterie verkabele, muss ich ja auch noch einen geschalteten Plus Draht extra zum Relais führen. Schon aufwendig. Vielleicht doch heizbare Handschuhe.

    Danke Dir

    Grüße Geges
  • Kamphausen

    Replied to the thread Anschluss der Griffheizung.
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    Das eine ist die Elektrik: Hier würd ich auch auf jeden Fall (mit nem Relais?) direkt an der Batterie arbeiten, um den Kabelbaum nicht zu überlasten...
    Das zweite sind die Griffe selber: Ich liebe meine "Moosgummi" Griffe weil sie super Vibrationen…
  • Malika

    Reacted with Like to Nobby’s post in the thread Moin moin😉.
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    Willkommen hier und viel Freude mit der SR wünsch ich!
    Wohnst ja in der richtigen Gegend für schöne Fahrten :)

    Nobby
  • Malika

    Reacted with Like to Aki’s post in the thread Moin moin😉.
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    Moin Manfred, herzlich willkommen im Forum und viel Spaß beim Kurvenräubern im WMK und Umgebung. Es tummeln sich einige Infizierte in der Region, guckst du ig-kassel.de
    Bollergrüsse aus Witzenhausen
  • Aki

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    Moin Manfred, herzlich willkommen im Forum und viel Spaß beim Kurvenräubern im WMK und Umgebung. Es tummeln sich einige Infizierte in der Region, guckst du ig-kassel.de
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