Beiträge von stefan

Hi,

also hier im Süden geht´s auch günstiger:
Ich zahle für einen Rahmen incl. Schwinge und Ständer für´s Strahlen, grundieren und einer Standard RAL-Farbe 120,-€, Wartezeit ca. 1 Woche.
Allerdings als Manko: Kein Hochglanzlack, sondern Industriequaltät, d.h. er glänzt nicht ganz so toll, sondern nur mit etwas 90%.
Für mehr Glanz gibt´s dann eine auf Wunsch abgemischte Spraydose mit Klarlack incl. Härter u. Verdünner für 15,-€, die reicht für den ganzen Rahmen!

Ciao
Stefan

Hi,

für Bild A mit einer wirklich GUTEN Kneifzange rangehen. Die Schraube ist weicher und wenn Du flach rangehst hast Du einen schönen Hebel zum Drehen. Funktioniert in der Werkstatt sehr oft mit guten Erfolgschancen!

für Bild B aufschweißen!

Und die Bit´s bei Deinem Schlagschrauber sind sicher die mitgelieferten Blei/Butter Einsätze?
Übrigens, wenn man den Bithalter abzieht, kommt darunter eine 1/2" Aufnahme wie bei der Ratsche zum Vorschein. Dafür gibt´s im guten Werkzeughandel wirklcih günstige NÜSSE mit diversen Schraubenprofilen!
Evtl. sogar in 3/8", dann mit Adapter zu nutzen von 1/2 runter!

Ciao
Stefan

HI,

hab das Teil auch, das einzig doofe daran ist, das der Adapter am Frontständer nur mit einer Schraube links und rechts festgeschraubt wird! Leider ist das nicht gerade eine sehr stabile Verbindung, deshalb habe ich bei mir eine zweite Schraube durch den Ständer gebohrt/geschraubt, an dem sich der Adapter abstützen kann und nicht einfach wegknickt wegen zu viel Gewicht, lange Standzeit oder sonst was blödes!
Falls jetzt einer meint, das schwächt das Material, so hat der Frontständer schon bei der ersten Bohrung oben verloren!

Ciao
Stefan

Druckreibung:
Hände zusammenpressen, wird warm, ist Reibung.
Auch wird in der Fahrzeugtechnik bei BMW das "zusmmenfügen" verschiedener Materialien an den Antriebswellen ausschließlich DRUCK verwendet, keine Reibschweißung. Zusammengefügt werden Stahl und eine LM-Legierung. Bitte keine Fragen zur Kontakterosion, darauf wußte der Ing. auch keine Antwort, außer, das wird die Zeit zeigen bei einer geplanten Lebensdauer von ca. 10 Jahren.

Es ging darum, ob man mehr HUB durch die Verwendung einer halbkugeligen Einstellschraube "dazumogeln" kann.
Meiner Ansicht nach nicht.

Natürlich kannst Du über die Einstellschraube den Weg des Ventils beeinflussen, also auch den Hub.
Nur, bei einer korrekten Einstellung des Ventilspiel am Nockengrundkreis hat Du ein fixes Maß, deshalb gibt´s ja die Einstellwerte.

Nimm einmal 2mm Spiel, Dein Ventil geht nicht mehr so weit auf, leistungsreduzierung gelungen, mech. Geräusche deuten auf einen Motorschaden hin.

Nimm kein Spiel, vielleicht läuft sie dann ja noch im Leerlauf bei kalten Motor, immerhin haben wir jetzt 0,10mm mehr Ventilhub, ergo mehr Leistung, falls die Karre überhaupt noch läuft.

Das Ventilspiel gleicht die Wärmeausdehnung der verschiedenen Materialien bei warmen Motor aus, für alle, die sich nicht so auskennen.

Ciao
Stefan

Hallo, weiter geht´s....

Hiha,

warum soll sich die Kugel leicht drehen, das Ventil dreht sich ja auch nicht leicht. Bei ordentlicher Schmierung und guten Materialien definitiv die haltbarere Variante, auch wenn die bewegten Massen sich erhöhen und eine zusätzliche Kraft darstellen, die bewegt werden muß. Aber hier geht´s ja um eine Erleichterung zur Drehzahlerhöhung und Leistungssteigerung, wen ich nicht irre? Falls es knarzt, gibt´s eine Problem mit der Schmierung im Kopf, schließlich ist das ja fast ein Ölbad.
Und das ein Gelenk Reibung erzeugt, hab ich ja geschrieben. Hätte ich eine Möglichkeit der reibungsfreien Kraftübertragung entdeckt, gäb´s Freibier für alle

Normalerweise soll ja die außermittige Betätigung des Ventilschafts das Ventil drehen, tut es aber nicht, wie Du selber angemerkt hast.
Die meisten Schäfte in den zerlegten Motoren, die ich im Laufe der Jahre zerlegt habe, hatten längsfurchen auf dem Schaft, beginnend bei Ventilöffnung und endend bei max. Hub bezogen auf den Hub der Nocke.
Allerdings ging es am Anfang darum, daß man mit den Elefantenfüßen keinen zusätzlichen Hub "hinzumogeln" kann, bedingt durch das Gelenk, daß einen Teil der "rutschenden" Bewegung des Hebelarms in eine 2. Drehbewegung am Gelenk umwandelt, also einen 2. Kreisbogen darstellt. Natürlich rutscht auch der Elli-Fuß (danke für die Foto´s, man sieht ja die Schleifspur die ), schließlich hört der Hub ja nicht auf, aber ein Großteil der Gleitreibung geht in eine Druckreibung über.

Der Hebelarm ist eine festgelegte Größe und ändert sich nicht hubabhängig. Wenn der Arm 4 cm lang ist, ist es egal, ob 15mm Hub anstehen oder 20mm, der Arm bleibt 4 cm lang. Wegen einer Verlängerung/Verkürzung müßte man den Hebelarm ändern, was genau genommen ja geschieht, da sonst keine Riefen im Schaft wären. Allerdings ist der Hebelarm auf max. Öffnung angelegt und eine vorherige Kraftübertragung wie zum Beispiel der Beginn der Ventilöffnung konstruktionsbedingt, sonst wär´s ein Stößel.
Und das der Hub Nockenwellenabhängig ist, sollte aus dem Namen ersichtlich sein: Nockenhub und nicht Kipphebelhub.

Durch die Kugel wird das Ventil nicht gedreht, sondern durch die Feder. Funktioniert aber nur, wenn keine Riefen am Schaft sind.
Sinnigerweise wurden deshalb auch die Elefantenfüße erfunden und noch weiter weg Schlepphebel, Tassenstößel. Auch hier wirken aber außermittige Kräfte auf das Ventil zur Drehbewegung zur Verschleißminderung und Dichtheit des Sitzes.

Zu Titan sollte noch angemerkt werden, daß es im Gegensatz zu Stahl KEINE Streckgrenze besitzt, es also nicht eine max. Dehnung erreicht und es gut ist! Deshalb werden Titanbauteile wie Pleuel,Ventile turnusmäßig nach einem vorgegebenen Zyklus ausgetauscht, siehe Ventile bei der neuen R1 nach 50TKM oder Pleuel bei z.B. alten Rennboxern nach 80TKM.

Eigentlich wollte ich ja nicht mit meinen Ausführungen so weit ausholen und um jeden Zehntelmillimeter feilschen und auch kein Mechanikerdeutsch verwenden. Hier ging es alleine um eine "einfache" Verständlichmachung um das Thema ,mehr Hub durch Elefantenfüße hinzuzumogeln", was aber hoffentlich nicht alle gelangweilt hat.Auf alle Fälle war es doch sehr aufschlußreich!

@ Hiha, Dich würde ich gerne mal kennenlernen, habe mich leider zu spät wieder mit meiner SR beschäftigt und deshalb viel nicht mitbekommen. Vielleicht meldest Du Dich, wenn Du Lust hast.

Ciao
Stefan

DC

ein Gelenk, genau richtig, und das erzezugt keine Reibung (wobei Druck ja auch Reibung ist) auf bzw. über den Schaft, sondern ein Ausschwenken im Gelenk und kein "drüberrutschen mit Schleifspuren".
Grundsätzlich ist die Halbkugel der Originalversion auf jeden Fall vorzuziehen.
Vorteile sind weniger Verschleiß, genauere Ventilspiel-Einstellung und keine Hebeländerungen über den Kreisbogen, den der Kipphebel veranstaltet.
Ciao
Stefan

ÄÄH,

wie verändert eine STÖSSELSTANGE den Hub?

Und die Halbkugel sitzt doch zentrisch unter dem Gewinde des Kipphebels und drückt doch mittig auf den Ventilschaft, weswegen sie ja eine Halbkugel ist und die Kraft mittig zentriert!

Und hoffentlich verstehen das jetzt auch die anderen, die sich nicht so mit 4takttuning beschäftigen.

Ciao
Stefan

Hi, tut mir leid, Dein Laufbild von einem starren Kipphebel ist das einer Reibung und erreicht am Ende des Kippvorgangs des Hebels den Maximalen Hub. Egal, was du an den Kipphebel dranmachst, der maximale Hub wird von den Nocken und dem Übersetzungsverhältnis des Kipphebels gebildet.

Die Länge des Abdrucks am Schaft generiert sich aus dem Punkt, wo der Kipphebel aufsetzt, also am Anfang des Nockens der Nockenwelle und endet da, wo der Nocken die höchste Erhebung hat, ergo am Ende der Spur am Ventilschaft.

Alles was Deine Halbkugel macht, ist einfach zu KIPPEN, und das auch nur, weil er größer ist als das Schaftende.
Nimm eine ganz kleine Halbkugel und sie wird über den Schaft reiben mangels Auflagefläche!

°Wegen "erschummelung von etwas mehr Hub wegen mittiger Aufstandsfläche" funktioniert nicht, da die Halbkugel ja nicht mehr rutscht, also keine Bahn beschreibt. Am Ende des Kipphebels bin ich vom Übersetzungsverhältnis am größten und erreiche daher den größten Hub.
Ciao
Stefan

Hi @ Hudiwudri,

was heißt Motorenembizibilitaet?????

Gruß
Stefan

Was für ein WorT!

HUB!

nichtsdestotrotz fangen wir mal von vorne an.

Ventilspiel wird am Nockengrundkreis eingestellt, d.h., Deine Halbkugel am Kipphebel wird nur so weit belastet, wie groß Deine Kraft ist, die Lehre durchzuzwängen,also hat er meines erachtens LUFT bzw. ÖL zwischen Kugel und Kugelaufnahme.
Wenn jetztder Kipphebel sich auf das Ventil bewegt, wird die Kugel mit der definierten Federkraft der Ventilfeder zusammengedrückt, was sicher mehr Kraft bedeutet, als Du bei der Ventileinstellerei gebraucht hast. Die "Kreisbewegung" , die Du so schön beschrieben hast, dient einzig der "reibungsminderung" zwischen Einstellschraube und Ventilschaft unbd ist seit ungefähr 40 Jahren gang und gebe beim Bahnsport.

Nur leider wird der Ventilhub nicht größer, sonder genau genommen sogar kleiner, da jetzt sogar noch das Spiel zwischen Halbkugel und Kipphebel von der Nocke zusammengedrückt wird.

Also, eine andere Einstellschraube bring nix!

Stichpunkt: Übersetzungsverhältnisse am Hebel

Dazu als Literaturhinweis das Kraftfahrzeugtechnik-Buch, welches alle angehenden KFZ-Mechatroniker und bestehende Mechaniker bestens kennen.

Ciao
Stefan

Hi,
wie bitte erhöhe ich automatisch den Hub bei Einbau einer geplanten Halbkugel?
Bisher war ich immer der Meinung, eine Hub-Erhöhung nur durch den Einbau einer Nocke mit anderen Nocken respektive eines anders übersetzen Kipphebels zu realisieren.

Und NASSER SCHWAMM, alles aus England, oder fast alles, ist wie ein nasser Schwamm. Sieht am Anfang ganz proper aus und nach einiger Benutzung ab damit in die Tonne

Ciao
Stefan

PS. Fahre ja nur Motorräder mit Serienleistung und nur klitzekleinen Änderungen. Man will ja auch noch ankommen°°

Hi, welches Modell nennst Du den Dein eigen? 2j4 oder 48T?
Übrigens, rein physikalisch gesehen machen schmale Reifen schnell!

Ciao
Stefan

Hi,

den Bericht kenne ich und der Wassermann baut momentan für die ganazen UNO´s Underseat-Edelstahlanlagen mit integr. Kennzeichenhalter!
Prinzipiell hat meine UNO-SRX ja auch eine Underseat, nur für meine UNO-Rotax benötige ich solches Karbonrohr. Underseat geht nicht, der Öltank als Innenkotflügel gebaut ist und da ist dann kein Platz mehr, ganz zu schweigen davon, daß ein Underseat dann meine ganze Elektrik im Höcker abkochen würde
Deshalb Carbonrohr mit 80mm für eine 2flutige Anlage rechts und links knapp unterhalb der Sitzbank.

Oder auch Fingerfallen-Schlauch mit 80mm, ist nämlich geflochtenes Glasfasermaterial, dröselt nicht auf und wäre mit der Schere auf das passende Maß zu schneiden, bevor man dann mit Harz daraufgeht!

Sonst keine Meldungen, keine Ideen??

Anscheinend habe ich hier mal eine richtig harte Nuß gepostet :D,
wenn keiner hier Vorschläge hat

Ciao
Stefan

Hi,
wo Du doch sowieso in M bist, schau doch einfach in der Rockerbox vorbei in der Blutenburgerstr. Hausnummer 22, glaub ich, ist auf alle Fälle im HInterhof, und frag doch die Veranstalterin Irmi doch persönlich!

Ciao
Stefan

Hi zusammen,

ich suche Carbonrohr mit einem Durchmesser von 80mm zum Bau eines Endtopfes für meine Kleinen. Desweiteren die Endkappen in V2a mit diversen Anschlüssen.
Ich weiß, daß es die Teile auf dem freien Markt gibt, nur finde ich keinen Anbieter.
So eine selbstgebaute Auspuffanlage ist auf meiner UNO-SRX montiert, leider ist der Vorbesitzer nicht mehr greifbar und deshalb nicht fragbar!

Also, wer was weiß, wer was verkauft oder wer was hat, soll´s bitte schreiben!

Danke und Ciao

Stefan

Hetzer,

na, das wär doch was, an jeder Ampel mit einem Wheelie loszupreschen und die versammelte Supersport und Supermoto mit offenen Mündern stehen zu lassen, wenn ihnen gezeigt wird, zu was so eine alte SR noch alles gut ist

Ciao
Stefan

Und immer daran denken: Einen Fehler nicht zu beheben und dann feszustellen, daß die Dichtung an der Stelle durchbläst.......

...wäre die doppelte Arbeit.......

.....und wer ist sich sicher, daß er nicht hier durchbläst......

..und gibt Garantie drauf......

?????

Hi,
also meine Motoren laufen ALLE schneller als mit 4prm und deshalb mein kompliment an den Motoreneinsteller, der es geschafft hat, diese Maschine langsamer als einen Lanz-Diesel laufen zu lassen

Ciao
Stefan

Hi, wie tief ist denn die Vertiefung?
Bis zu 1/10mm würde ich den Kopf selber planen, 240 Schleifleinen über eine Glasplatte und dann mit kreisenden Bewegungen schleifen!
Sauberer ist natürlich eine professionelle Bearbeitung, aber auch teuerer!
Evtl. Verdichtungserhöhungen wären dann "geplant" und dementsprechen gewünscht!

Ciao
Stefan

Tja, meine Herren,

bei den neueren Kawa-Motoren zieht das allerdings einen ganz schönen
Rattenschwanz nach sich!
Das Thema Elektrik und Elektronik ( Einspritzung, Drosseklklappenpoti, Klopfsensor etc.) ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Wogegen der GPZ als Vergasermotor mit einer Standard-Zündung wesentlich einfacher zu handhaben ist, auch was Kanalbearbeitung und VERGASER-Tuning betrifft. Und für den Preis eines ER6-Motor´s gibt´s zwei 500er GPZ-Motore. Und die Dinger sich ja auch für 200km/h gut!

Ciao
Stefan