Posts by Hiha

Für grobe Krusten ein großes Packerl kurze Spaxschrauben, danach Zitronensäure, länger wirken lassen, aber vorher Messing und Aluteile entfernen. Benzinhahn abschrauben und Löcher verschließen.

Gruß

Hans

Vergiss das mit dem Bleischrot, das ist ein Schrottrezept. Es entfrent fast nix, beschichtet garnix, und schützt auch vor nix.

Gruß

Hans

Stimmt, ich hatte nur noch "hochfest" in Erinnerung..

Merci,

Hans

Die Gehäuseschrauben waren immer Inbus in 10.9, nie rostfrei, und das Gerücht mit den ach so weichen Kreuzschlitzschrauben kann ich nicht nachvollziehen. Ich geh immer gleich mit dem Schlagschrauber drauf, drum hab ich noch nie eine vernudelt.

Gruß

Hans

Wenn Du Deiner 2J4 was Gutes tun willst, montiere eine Bremspumpe der späteren Modelle mit kleinerem Kolbendurchmesser. Damit wird die Bremse dann zumindest ETWAS moderner, vom Verhältnis Handkraft zu Bremswirkung her betrachtet.

Luftfilteröl: Ist für spezielle Luftfilter, nicht unbedingt für den Originalen.

Zündkerzen sind immer für normale Beanspruchungen. Die besagten Iridiumkerzen haben sehr dünne Elektroden und einen dadurch konzentrierteren Funken. Die Kerzenlebensdauer ist bei XT und SR kein Thema, ich bin schon 30.000km ohne Kerzenwechsel gefahren, und hab dann einfach mal getauscht, weil ich meinte dass es nicht schaden könnte. War aber kein Unterschied. Der Bügelabstand ist halt wichtig, sollte nicht zu groß sein.

Gruß

Hans

Da stimmt dann was nicht. Die 1980er SR meiner Frau ist eine typische 1 x kicken-SR. Egal wie lange sie stand, egal wie warm sie ist. Ein tritt und sie läuft. Und sie hat keinen Hauptständer, also im normalen drüberstehen.

Wenn das bei Deiner von Hause aus so war, tippe ich aber eher auf ein Vergaserproblem als auf ein Zündungsproblem. Obwohl: Ich empfehle jetzt mal eine Denso Iridiumkerze, die müsste dann IW22 heissen, statt BP7ES von NGK.

Gruß

Hans

Ein guter Plan, viel Spaß bei der Umsetzung.

Zum Abdichten muss der Motor raus, der Kopfdeckel hat keine Dichtung, wird flüssig gedichtet. Ich bevorzuge Loctite Flächendicht 574 oder Silikon, Omnivisc 1050 hauchdünn. Schau aber erstmal obs wirklich die Trennfläche zwischen Kopf und Deckel ist, denn da fehlt es bei bis dahin ungeöffneten Motoren eigentlich nie. Simmerring des Drehzahlmesserantriebs, O-Ringe der Ventileinstelldeckel, Schauglas vom Kickindikator, sowas halt.

Für Bremssättel von Autos gibts besonders wärmebeständige 1K-Lacke (Bremssattellack), aber die werden ja viel wärmer als die der SR, da tut es IMHO normaler Kunstharzlack.

Direktschmierung bevorzuge ich die "Race Line" in schwarzem Naturschlauch ohne Geflechtummantelung vom Kedo. Einfach und unauffällig.

Ich hoffe ja, dass Du den Tank vor dem Einlagern leer gemacht hast, denn sonst hast jetzt ein etwas größeres Problem. 35Jahre alter Sprit hat sich in der Zwischenzeit in irgendwas Anderes, Bösartiges verwandelt und den Tank zumindest angegriffen.

War der Tank allerdings leer, ist beim Vergaser wohl auch nur eine kleine Grundreinigung nötig, also zerlegen, durchputzen.

Gruß

Hans

Zerstäuber, nicht Verdunster. Das Verdunsten könntest Du nicht erwarten..

Ich bau bei den TMs die Pumpenstange aus und stopf das Loch im Gummibalgen sicherheitshalber zu. Da ich die Plastikhebelei oben an der Schieberwelle dann auch nicht mehr brauche, kommt das ebenfalls mit in die Teiletüte.

Gruß

Hans

Schöne Fotos

Grob würd ich sagen, dass es tatsächlich eine Schrickwelle sein könnte, also ähnlich zu Großewächter2. Und meiner Standardwelle.

Die Noppen von den Ölbohrungen müssen aber weg, wenn Du sie weiter benutzen möchtest. Diamantfeile hilft.

Gruß

Hans

Hmm, hab den TM40 am Renner, mit stillgelegter Beschleunigerpumpe, und egal ob warm oder kalt reicht ein bis zweimal treten. Ausser wie grad neulich, wo die Leerlaufdüse verstopft war. Da ging ohne Startmaschine nix mehr.

Gruß

Hans

Mach mal ein schönes Foto vom Nockenprofil. Schrick hatte mal ein 320°-Steuerzeiten-Profil, aber wahrscheinlich hilft nur ein Aufnehmen der Ventilerhebungskurven.

Gruß

Hans

Wenn man das mit einer CDI-Zündspule macht, sollte man bitteschön keine 12V-Fahrzeugbatterie ohne Vorwiderstand (3-5 Ohm) verwenden, da man die Spule sonst blitzartig killen kann. Ein strombegrenztes Labornetzteil ist da schon besser, oder eine 9V-Blockbatterie, die bringt nicht so viel Strom. Konstruktionsbedingt ist eine CDI-Zündspule keine Zündspule im herkömmlichen Sinn, sondern eher ein Transformator. Bei der CDI funkt es nicht, wenn man den Strom unterbricht, sondern wenn sich der Kondensator der CDI über die Spule entlädt. Deshalb sind CDI-Spulen meist sehr niederohmig (0,1 bis 1 Ohm)

Gruß

Hans

Das ist eine CDI, da bleibt der Funke weitgehend konstant.

Klassische Batteriezündung wenn richtig ausgelegt ist, bleibt auch weitgehend konstant, nimmt theoretisch nach oben ab. "Oben" erreicht die SR aber nichtmal im Rennbetrieb.

Gruß

Hans

In der Tat. Wenn das stimmt was Du sagst, (ich hab die Zähne grad nicht da zum zählen...) dann sieht das "falsche" Diagramm richtiger aus als das "Richtige", und der Sprung vom 3. auf den 4. ist tatsächlich zu groß. Der Fehler steht übrigens auch im XT500-Bucheli, da ist auch noch das Sekundärübersetzungsverhältnis falsch gerechnet, nur stehen da die Zähnezahlen dabei: 42/16=2,625 nicht 2,265

Hier der falsche vierte Gang:

Und da das Richtige:

Danke für den Hinweis. Bin erleuchtet, und kann die Daten für den Leistungsprüfstand korrigieren, denn da messe ich im Vierten.

Gruß

Hans

Was für eine primärwiderstand hat denn die neue Zündspule, und ist das ein Originalteil?

Gruß

Hans

Wenn der Autoteilehändeler das Öl offiziell nur an Gewerbe verkauft, muss er keine Altöl annehmen, soweit ich das weiß.

Gruß

Hans

War wohl schlecht angepunktet. Durchgerostete Schweißpunkte glaub ich eher nicht, dafür sieht das alles zu sauber aus...

Gruß

Hans

Bei uns ist das kein Problem, da geh ich zum Zweckverband, die nehmen das kostenlos ab. In anderen Gemeinden rund um München hab ich was von bis zu €20.- für 5Liter gehört, da wundert sich man dann allerdings nicht, wenn das Zeug im Wald landet. Ausserdem ist mit Altöl gut verdient, wenns nicht mit was Anderem (z.B. Bremsflüssigkeit) verunreinigt ist.

Gruß

Hans

Doch, sieht man schon, ist meist so eine ein bis zwei Zehntel hohe Stufe zwischen den Gehäusehälften.

Gruß

Hans

Produktinformationen "MANNOL 20W-50 Motorbike 4-Takt HD"

Ein universelles ganzjähriges Motoröl auf synthetischer Basis für normale und hochbelastete 4-Takt-Motoren (einschließlich der 2-zylindrische V-Typ) für Autobahn-, Geländeund Rennmotorräder. Es wurde für einen garantierten Schutz des Motors und der Dauerfestigkeit des Getriebegehäuses entwickelt.

Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:

• SAE 20W-50
• API SN
• JASO MA
• JASO MA2
  

Quelle: https://www.motor-oel-guenstig…0w-50-motorbike-4-takt-hd