Beiträge von g-force

Rahmen ist Bj. 1981, also definitiv 2J4. Es gibt also mehrere Varianten, abhängig vom Baujahr?

Ich finde im Netz viele Fotos zur Einbauposition des Hinterades, genauer gesagt der Bremsankerplatte und der Abstützung. Bei mir verläuft die Abstützung von hinten oben nach vorne innen (Schwinge). Der Bremshebel an der Nabe sitzt unten und zeigt auch nach unten. Ich habe das auf vielen Fotos anders gesehen - was ist nun richtig?

Ich finde einfach keine zweite 16"-Felge...
Ich habe nun 2 Felgen 18" x 3.00 und eine Felge 15" x 3.00 hier rumliegen, dazu das eingespeichte Hinterrad mit 16" x 3.00 - was nun? Vorne die 16" und hinten die 15" wäre eine Möglichkeit, oder?

Guten Morgen XTheo!
Das sehe ich genauso: Die Unterzüge als auch oberes Rohr des Dreiecks (Sitzfläche) gehören parallel zur Straße! Die Kombination "vorne 18 , hinten 16" gefällt mir auch ganz gut, und es gibt ja einige Argumente gegen das dicke 16" vorne. Mit der längeren Gabel wird das bestimmt noch schlimmer, da muß man das Bike wahrscheinlich regelrecht in die Kurve zwingen. Welchen Reifen hast Du auf dem 18er Vorderrad gefahren (Foto)?

Oh man, es gestaltet sich etwas kompliziert...
Die beiden Felgen, die ich bestellt hatte (privat, Kleinanzeigen), waren keine 16" sondern 18" - der Verkäufer hat sich versehen. Da sie nicht teuer waren, habe ich die Felgen ( 3.00 x 18 ) trotzdem behalten, vielleicht kommt ja noch ein Projekt
Nun habe ich also immernoch keine 3.00 x 16" für vorne und muß feststellen, daß solche Felgen (es muß ja 36-Loch sein) echt schwer zu kriegen sind.
Wer hat noch Teile oder kennt eine Quelle? Die Trommelbremse wartet schon...

Edit:
Ich habe zum Test mal das originale Vorderrad reingehängt, da ich ja auch noch die Alternative habe, vorne eine 3,00 x 18" mit Duplex einzubauen. Der Rahmen ist auf dem Foto aufgebockt, das wird mit Motor dann etwas eintauchen (hoffe ich). Könnte vorne wohl etwas zu hoch geraten (trotz 14 Grad Rake).

https://drive.google.com/file/…Me_7e5UA/view?usp=sharing

Die 16"-Felgen sind unterwegs zu mir, eine gute Duplex habe ich für 320€ bekommen (ebenfalls unterwegs). Ein guter Schrauber zum Einspeichen ist auch gefunden, der wird auch die Speichen auswählen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen...

Zitat

Original von Marschall
Nimm doch die Duplexnabe vonner SR und lass sie in einen neuen Felgerring einspeichen.

Das ist nun der Plan. Leider sind die Duplex-Naben auch recht hoch gehandelt, unter 300€ geht da kaum was. Egal, Felgen habe ich auch schon gekauft, habe gleich 2 Stk. gekauft, obwohl ich ja schon eine habe...

So, eine AME-Gabel ist gekauft - Grundvoraussetzung für den geplanten 16 x 5er Reifen.
Nun geht die Suche weiter: Die passende Felge muß her, am liebsten natürlich mit Trommelbremse! Wer hat was anzubieten, wer gibt Tipps oder rät davon ab?

Hallo Tom,
welche Gabelbrücken hast Du verwendet, welche passen?

Wie man das nennt (Bobber, Brat, etc), was ich bauen möchte, ist mir eigentlich egal - es geht ja um MEINEN Geschmack. Nach 5 Jahren Abstinenz (u.a. Arbeitsunfall) baue ich meine SR nun wieder auf. Bike ist völlig zerlegt, Motor bereits überarbeitet, diverse Kleinteile beschafft. Rahmen wird noch von überflüssigem Schnick-Schnack befreit und gestrahlt, wird schwarz oder grau. In der Bucht lief mir ein 16" Hinterrad übern Weg, ein alter 5" Avon ist noch drauf - das gefällt mir! Ein 5 x 16 Zoll auch auf dem Vorderrad würde mir gut gefallen. Wer hat Tipps dazu, evtl. Teile liegen?

Mich interessieren Details zu der Rahmenänderung.
Daß man das Heck "beschneiden" darf, ist bekannt - wird ja auch oft gemacht, ohne TÜV-Probleme. Aber wie sieht es aus mit der Änderung des Rahmen-Dreiecks? Da wurde ja einiges gemacht... Ich bin Schlosser und habe vor 25 Jahren mal sowas gemacht, hatte aber nie Hoffnung auf TÜV-Segen (damals XS 650 - Ratbike). Wenn man aber amtlichen Segen bekommen kann, wüßte ich gerne - wie?

Da der Zylinder sehr schwer heruntergeht, habe ich die Arbeit erstmal gestoppt und hier vorsichtshalber nachgefragt - hätte ja sein können, daß die Führung unten am Block verschraubt ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie aber oben und unten am Zylinderfuß verschraubt, also muß nichts gelöst werden. Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Muß die vordere Steuerkettenführung demontiert werden?

Wie schon gesagt: Moped sollte auch mit leerer Batterie anspringen.
Beim Kicken sollte der Scheinwerfer (bei eingeschaltetem Licht) kurz aufleuchten.
Allerdings sollte man bei leerer Batterie das Licht erstmal ausschalten.

Meine Erfahrung beim Kicken: Wenn das Teil nach 5-8x Kicken nicht an ist,
dann wechsele oder säubere ich sofort die Kerze - alles andere ist vergebliche Liebesmüh...
Die Fehlzündungen sind eigentlich ein gutes Zeichen: Es zündet was, also ist Strom und Sprit da.

Ergo: Wechsel mal die Kerze.

Da die Nockenwelle irgendwann bei laufendem Motor stehengeblieben ist,
hat es mit großer Wahrscheinlichkeit auch mindestens 1 Ventil getroffen.
Ich würde das so nicht wieder zusammenbauen, ich hatte ein ähnliches Problem.
Kopf runter, nachschauen, Ventile überprüfen und ggf. neu machen.

Das Steuerkettenrad ist nicht nur aufgeschraubt - da sitzt auch ein Stift mit drin,
der sicher jetzt abgeschert ist. Das sieht sicher ziemlich ausgefranst aus.
Pfusch` da nicht dran rum wie dein Vorgänger, mach es vernünftig.

Zitat

Original von LaueSR
Der Vortrieb schiebt das Rad nach vorne, dadurch (weil das Bremsgestänge ja gleich lang bleibt) stellt sich der Bremsknebel an der Trommel nach hinten. Jetzt willst Du bremsen (also über das Bremsgestänge den Knebel nach vorne ziehen), hast aber durch den Falschstellung einen längeren Weg, trittst dementsprechend weiter durch, die Bremse packt, das Rad wird durch die Bremskraft nach hinten gezogen und dadurch wird der Bremsknebel noch stärker gezogen und das Rad blockiert sofort.
Meine Therorie

Genau, sehe ich auch so. Habe damit bei der ersten Testfahrt eine eindrucksvolle Bremsung mitten im Dorf hingelegt - die ungeteilte Aufmerksamkeit war mir sofort sicher. Ich habe mich bei allen Zuschauern mit hochrotem Kopf bedankt...

Zitat

Und wenn Du den Kopfdeckel abgenommen hast...

Dazu müßte er aber den Motor wieder ausbauen - was er sicher vermeiden möchte.

Das Geräusch von zuviel Ventilspiel empfinde ich als Klickern (etwas lauter dann als Klackern).
Das Geräusch ist eindeutig drehzahlabhängig, gut zu hören und zu identifizieren im Standgas bis mittlerer Drehzahl.

Das Geräusch der Steuerkette empfinde ich als deutlich lauter. Es ist eher ein Rasseln, das sich nicht so sehr mit der Drehzahl ändert. Es klingt immer sehr danach, als käme es aus dem Kopf, wobei es eigentlich etwas tiefer im Motor entsteht. Ich stelle die Steuerkette mittlerweile nurnoch bei laufendem Motor ein: Lappen unter die Verschlußschraube, Verschluß ab, 22er und 10er Ring (gekröpft) parat, und los geht`s. Man kann ja zum Geräuschtest erstmal die Spannung lösen, um ein Gefühl für das Geräusch zu bekommen. Dann erhöht man die Spannung wieder und beachtet Geräusch und den kleinen Pümpel - der muß sich noch bewegen!
Die 22er Kontermutter und der innere Pümpel sollten ungefähr miteinander abschließen. Je weiter der Pümpel in der 22er Kontermutter verschwindet, umso länger ist die Steuerkette (Verschleißgrenze?).

Zitat

Sag mal, woher sind eigentlich diese starren Rohre?

Das sind die originalen Dämpfer, bloß ohne Federn und Teller.

Da das Thema "Linie" immer wieder auftaucht:
Ich sehe das ähnlich - es fehlt irgendwas, oder irgendwas ist noch falsch.
Der Rahmen gibt ja eine Linie vor, und die sollte oben (also Sitzbank, Unterkante Tank)
eher parallel zum Erdboden verlaufen. Momentan steigt diese Linie noch von hinten nach vorne an.
Dies liegt einerseits an den extrem kurzen "Dämpfern" hinten, andererseits an den voll durchgestecken Standrohren vorne. Die Idee von "Giftgrün" ist nicht schlecht, wobei ich die Lampe weiter oben lieber mag. Ich werde aber mal ein paar Einstellungen testen - die Dämpfer hinten können sowieso nicht so bleiben, ist ja starr. Trotzdem vielen Dank für die Mühe, das Bild mal zu bearbeiten - sowas nenne ich echte konstruktive Kritik!