Nee, 535 war ein anderer Fred. Die hier ist noch original.
Der Booster ändert nur den Entstehungsweg des Zündfunken. Und das frisieren von Zündfunken ist nicht verboten. Ich fürchte der Graukittel reagiert auf das Wort "Booster". Du baust doch nur eine andere CDI ein. Das ändert gar nix. Bau das Ding ein und fahre. Die werden dir das nicht eintragen......
Oder laß die Lima neu wickeln. Oh Mann....
Bin hier raus!
Ach ja. Wenn der Bezinhahn nicht mehr richtig funzt, kann auch einfach der Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Hahn durch 2 Verschlussstopfen (Stück Schlauch mit passender Schraube drin) ersetzt werden. Der Benzinhan muss dann nur auf PRI gestellt werden.
Die Oldman-Zeichnungen kennst du?
Zum durchmessen der Lima braust du nur einen Multimeter. Ist in jedem "Jetzt mach ich es mir selbst" beschrieben oder im Bucheli Projekt.
CDI-Booster und TÜV: Keine Angst. Sieht keiner, versteht eh keiner und verändert am Motorrad sowieso nix. Ich glaube nicht, dass die Graukittel überhaupt wissen, das eine CDI verbaut ist. Ein anderer Vergaser sieht da schon anders aus. Eintagen bestimmt möglich, aber wahrscheinlich teuer (z. B Leistungsprüfung, Lautstärke und Abgasprüfung, usw. Was den Graukitteln da so alles einfällt...).
Steuerkette kann sein, glaube ich aber wirklich nicht. So wie du den Knall beschreibst, tippe ich auf Überfettung durch falsche Einstellung des Schwimmerstands. Daduch zünden des unverbrannten Spritts im Auspuff "Peng". Zündkerze wahrscheinlich schwarz und nicht mehr zu benutzen. Springt nicht mehr an.
Also erst mal Lima durchmessen und/oder CDI-Booster einbauen. Vergaser raus und saubermachen und mit Keyster-Kit (das Kedo-Kit ist nicht so toll) bestücken und richtig einstellen. Neue Zündkerze rein, Ventile kontrollieren und antreten.....
Na, da ist doch schon mal Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Meine ist auch EZ 87 mit jetzt knapp 100T auf der Uhr. Zur Zeit ist der Ersatzmotor drin und der originale liegt auf der Werkbank. Muss einiges gemacht werden.
Wenn TM würde ich dir aber eher zum 36er raten. Der 40er ist bei Originalsetup meiner Meinung etwas zu groß, geht aber, bringt aber auch nicht mehr Leistung.
CDI-Booster hab ich auch drin. Springt besser an und ist damit auch an der Ampel nicht so zickig. Kann ich empfehlen.
Meister Z hat die Richtung schon angegeben: Steuerketteneinstellung prüfen. Wenn die stimmt, erst mal Lima durchmessen und bei schlechter 330-Ohm-Spule neu wickeln lassen oder eben den CDI-Booster verbauen. Parallel Vergaser anschauen und überholen. Ventile einstellen und Grundeinstellung am Vergaser und dann mit neuem Spritt ankicken. Dann sollte sie erst mal laufen.
Der teurere Weg: Motor spalten und alles machen...Bei 80Tkm ist bestimmt nicht mehr alles super.
Ich sitze hier im beschaulichen Saarland und kann leider nur schriftliche Tipps geben.
Hi,
dass eine SR nicht richtig "läuft", hängt nicht unbedingt mit dem Vergaser zusammen. Auch der ganze Kram drumherum ist wichtig. Fängt am Benzinhahn an oder ggf der Tankdeckel, über die Zündung (Lima und Zündspule), Ventile, Auspuff, Nebenluft und natürlich auch der Vergaser. Das muss alles passen...
Der VM ist ein gueter Vergaser, wenn alles richtig ist. Er wurde für die SR entwickelt. Ein TM funktioniert auch, aber nicht PnP. Der TM ist eigentlich nicht für die SR. Bekommt man aber hin, wenn einiges beachtet und auch gut angestimmt ist. Aber dafür gibt es wieder keine PnP-Lösung und muss relativ individuell erarbeitet (Abstimmung) werden. Der TM hat Vorteile und Nachteile. Das gilt auch für andere Vergaser, die so angeboten werden. Ich habe meinen TM wieder gegen einen VM zurückgetauscht und bin zufrieden.
Wenn der Bock nicht richtig läuft, stimmt irgendwo was nicht (oder mehreres).
Bevor der Vergaser beschuldigt wird, gibt es einiges, was ggf auch instand gesetzt weder muss.
Bevor also hier jemand was beitragen kann, muss du etwas mehr erklären:
Was heißt "läuft nicht richtig"? Wann, wie, kalt, warm, anspringen....
Was wurde geändert? Umbauten am Auspuff?
Das wäre dann erst mal ein Anfang. Da werden noch weitere Fragen kommen.
Und die Werkstätten wollen fast alle erst mal schnell Geld verdienen. Und wieviele Zweiragmechaniker gibt es denn noch, die die SR auch kennen? Die heutigen Werkstätten schieben gerne schnell auf ein zu tauschendes Teil. Ein Vergaser ist aber nicht kaputt, er muss nur richtig eingestellt und gewartet werden. Und das ganz ohne Computer.
Hast du eine IG in der Nähe?
Stahlbus verkauft Entlüftungsschrauben für Trommelbremsen? Mist, das hätte meine Idee sein müssen. 
Das mit der Trommelbremse ist für hinten.....Rechts daneben ist vorne....
Sorry, bitte NUR UND AUSSCHLIESSLICH die zum Kolben und -bolzen gehörenden Drahtringe verwenden. DIN742 ist für Originalkolben ungeeignet, und die Drahtringe mit einem oder zwei Enden werden u.U. vom Kolbenbolzen aufgerieben.. Wenn Du Schwierigkeiten beim Einbau hast oder die Clips dabei beschädigst, machst Du was falsch oder hast das falsche Werkzeug. Ich hab in eine schöne kurze Telefonzange zwei Nuten eingefeilt um den Draht besser greifen zu können. Das Einringeln wird mit einem kleinen Schraubendreher oder dem Daumennagel beendet.
Ich hab schon ein paar schön total zerstörte Motoren wegen sowas gesehen, das isses nicht wert.
Gruß
Hans
Hallo Hans,
kannst du bei gelegenheit mal ein Bild von der Zange machen. Bin gerade dabei meinen Motor zu zerlegen. Der soll aber auch wieder zusammen. Da bin ich für jede Hilfe dankbar.
Dirk
steht doch oben...Details und Fotos folgen.
Vielen Dank für die Info.
Durchmesser wäre interessant....
Der Unterschied zwischen der Variante mit mehr Durchlass (was ist eigentlich der Unterschied?) zur "normalen" an einem Serienmotor, wäre auch für mich sehr von Interesse. Sprich, wieviel lauter zu welcher Charakteränderung der Leistungsentfaltung (Durchzug und Leistung oben).
Vieleicht können die Besitzer entsprechender Peppies hier was erzählen. Würde mich freuen.
Innen sind Rohr(e) und Staublech(e) die ihre Haltung verloren haben. Aufflexen und rausnehmen entsorgt nur das Gerappel. Im Fahrbetrieb wird es nicht wirklich leiser. Den Streckenposten aber zu erklären, dass die Schweißnaht nicht das Ergebnis einer vorsätzlichen Manipulation ist, wird schwierig und teuer....
Schau dich nach einem guten gebrauchten originalen um, der dann vieleicht ein paar Jahre noch seinen Dienst tut oder was mit e-Nummer (z. B. Drag-Pipe von Kedo). Alternativ einen Nachbau von Pepi. Ist nicht leicht zu bekommen. Ich suche auch noch....(wer zufällig einen mit Geschwür loswerden will, gerne anbieten)
Ich auch! Zwar 48T, aber trotzdem unterlegen. Ist eben doch nicht ganz PnP....
Wenn 5 mal, dann Trommelbremse vorne bei einer 48T. Die Abdeckkappen.
Thors Hammer!
Diese Grill- und Backofenreiniger funktionieren nach dem Prinzip der Verseifung von Fetten (Fett + Natonlauge (=Natriumhydroxid) gibt Seife). Zwei Fliegen mit einer Kappe: das Fett wurde zur Seife und die hält den Dreck fest, der dann abgespült werden kann.
Auf den Packungen dieser Reiniger steht aber auch "nicht für Aluminium geeignet". Pur würde ich das nicht an Alu verwenden, wenn dann nur sehr verdünnt. Und wenn Fett das Problem ist, wäre Kaltreiniger, Petroleum oder Bremsenreiniger die bessere Wahl.
Zum Reinigen braucht es Tenside und eine "mechnische" Arbeit. Außen eben Bürste, innen Ultraschall. Der pH-Wert ist nur wichtig für das zu reinigende Material. Am sichersten ist natürlich pH 7. Da wird kein Material angegriffen.
Diese speziellen Zusätze für die Schalle sind immer nur leicht sauer oder alkalisch. Zwei Monate lang würde ich auch damit nicht einweichen.
Mein Vorschlag wäre: Einweichen in Wasser + Spiritus und damit auch erst mal in die Schalle. Und dann Pinsel, Bürste, dünner Daht und Pressluft. Gegebenenfalls alles mehrfach wiederholen. Die teuren Reiniger können auch nicht zaubern.
Vorsicht mit Essig und Alu. Der Essigsäre/Acetatpuffer hat einen ph-Wert von ca. 5 (4,75 bei einem Verhältnis von 1:1 Essigsäure und Natriumacetat), also "leicht" sauer. 5%-Essigsäure liegt schon bei pH 3.
Wasser+Spiritus ist auf jeden Fall harmlos. Werde ich auch mal testen.
Richtig.
Die Schweißpunkte sehen sehr "aufgebraten" aus. Also vorsichtig wegschleifen. Wenn du Glück hast, überlebt die Welle. Kostet also nur einen neuen Hebel und 1-2 mm Welle.
Das Materrial der Welle ist viel härter als das des Hlbels. Sprich, die Welle hat noch Zähne, der Hebel kaut auf Felge...
Wenn es nicht so sein sollte, brauchst du eben Hebel und Welle neu. Du kannst also eigentlich nicht verlieren....
....Und das Wetter spielt ja auch mit 
auf den Beitrag von rogger im Thema Tankanzeigelampe geht unmotiviert aber zuverlässig an reagiert.
