Kerzengröße

Danke Hans. Na dann werd ich mal die Bauteildatenbank in der Firma durchforsten...
Die Ansteuerung ist ja heut schon im Blockschaltbild entstanden... Also erstmal eine Lochraster-Version bauen bevors ans Layout geht.

[Blockierte Grafik: http://www.italoclassicbikes.de/downl/dig_zdg/osz.jpg]

Da lag ich mit den angenommen 2ms Sperrzeit beim Zünden und ca. 4ms Ladezeit für die Spule ja echt voll im Schwarzen
Das dürfte dann bis 10000 Upm auf jeden Fall funktionieren.
Also mal die Schaltung ausarbeiten Ich werd mich erstmal auf den Ersatz der CDI Zündung konzentrieren.

Geht das eigentlich wenn man für die Doppelzündung die Frühzündung per "Manipulatur" vor einer Serien CDI zurücknimmt. Oder passt dann die Verstellkurve garnicht mehr?

Also, ich hatte die SH-Spulen damals an meiner Gummi-Q.

Eine davon hab ich aufgehoben und an der SR auch drangehabt, solange der DZ-Motor drin war.

Keine Probleme !

U.a.

kann man dann auch mal die Zündfunken der jeweils 2. Kerze schön beobachten.

http://www.gausbach.de/SR500/znolo.avi

Die Elektrode ist bewusst aufgebogen.

Und so sieht bei mir der Einbau aus:

[Blockierte Grafik: http://www.gausbach.de/nicebooook/zk6.jpg]

Der Motor ist aber im Moment nicht im Einsatz, liegt als Reserve auf der Werkbank.

Bei mir so:
http://www.nefo.med.uni-muench…der/xtkopf/zweitkerze.jpg
http://www.nefo.med.uni-muench…er/xtkopf/brennraum_2.jpg

Die Buchse hab ich ins Originalgewinde eingesetzt, damit ich links und rechts gleiche Kerzen fahren kann. Obs das braucht, wage ich mittlerweile zu bezweifeln.

Die Hülse hat ca. 0,1mm Luft und ist mit Silikon eingeklebt. Das hält super, lockert sich auch nicht. Erste Versuche hab ich mit UHU Plus Endfest300 gemacht. Das hält ebenfalls, aber fast zu gut...
Da man beim Bohren des Kerzensitzes ins Freie kommt, und durch die Ölrückleitung vom Einlassventil, muss man da einen Einsatz drehen, um nach aussen abzudichten.
Maße kann ich Dir grad keine geben, ich hab keine Skizze mehr, müsste ich erst wieder erstellen.
Auf diesem Foto sieht man den Kerzenstecker und den Stöpsel mit 3 O-Ringen hängen,
http://www.nefo.med.uni-muench…er/Rijeka_07/SANY0069.JPG
Ich hatte in Rijeka erstmals Undichtigkeiten, weil ich die Ölrücklaufleitung wieder druchlässig gemacht hab, und die Dichtflächen zu klein sind, ums dicht zu kriegen.
Zusammengenommen hab ich aber bestimmt schon 50000km auf verschiedenen Köpfen zurückgelegt, ohne dass was suppelt.

Gruß
Hans

Zitat

Da man beim Bohren des Kerzensitzes ins Freie kommt, und durch die Ölrückleitung vom Einlassventil, muss man da einen Einsatz drehen, um nach aussen abzudichten.

Bei meiner Variante, mit 90° Versatz des Kerzengewindes zur Zylinderlaufbahn habe ich keine Ölleitung "beschädigen" müssen,

Nachteil ist der nicht so schöne Sitz der Kerze im Brennraum, da ist Hihas Variante eindeutig besser.

Einen gewöhnlichen Sechskantschlüssel kann ich für meine Kerze auch nicht verwenden. Ich habe an der Kerze 2 Nuten eingefeilt und ein Rohrstück mit 2 Zapfen als Kerzenschlüssel verwendet.

Dichtheitsprobleme am Kettenschacht habe ich keine, habe einfach einen entsprechenden Gummiring "presspassend" eingesetzt.

[Blockierte Grafik: http://www.gausbach.de/nicebooook/zk7.jpg]

So viele Fragen: Ich habs auf der FP1 gemacht, den Tisch um 20° geschwenkt, also liegt die Bohrung20° zur Horizontalen. Dann hab ich mir einen Werzeugsatz zusammengestellt, damit ich alles von aussen bohren kann. Ausserdem eine Lehre, die anstelle des rechten Nockenwellenlagers als Zielpunkt eingesetzt wird. Die maße hab ich seinerzeit mit einem 2D-CADprogramm ermittelt, wo ich die wichtigsten Eckmaße skizziert hab, also die Lage des Steuerkettenrades, breite des Kettenschachtes, usw.

Ich hab den Kopf immer genau 90° zur Fahrtrichtung aufgespannt, aber 10° von oben betrachtet im Uhrzeigersinn gedreht wäre günstiger. (Also die Kerzenlage gegen den Uhrzeigersinn um 10° gedreht) Aber dann müsste ich alles neu vermessen, da hab ich keine Lust dazu. Eine Chance für Dich!
Die Bohrung saß beim ersten Kopf (der vom Foto) genau zwischen den dünnen Stehbolzen. Sie muss aber weiter nach vorn, (10mm gehen) sonst gibts mit dem losen Trum der Kette Probleme.
Erst bohr ich von aussen mit einem langen 20mm Fräser vor, dann mit einer selbstgestrickten Bohrstange auf ca. ø27, und zwar die Aussenwand, als auch ca.2-3mm tief die Innenwand. Dabei kommt man zur Mitte hin ins Freie und durch die Ölleitung, die am Besten von oben her verschlossen wird.
Dann die 9mm-Bohrung fürs M10x1 Kerzengewinde. Da die Gussformen der Köpfe unterschiedlich sind, messe ich jetzt, (mehr schlecht als Recht) die Wandstärke bis zum Brennraum. Eine Planfläche hab ich ja vorher schon mit dem 20er Fräser erzeugt.
Da die Kerze später noch den Dichteinsatz festhalten muss, darf die Wandstärke nicht zu gross sein. Gewindelänge der Kerze ist entweder 12,7 oder 19mm. ggf mit dem 20er Fräser nachsetzen.
Zum Brennraum hin hab ich dann also eine Stufenbohrung ø20 Ø27 mit dem Kerzengewinde in der Mitte.
Jetzt zum Abdichten: Ist diese Kerzenbohrung weit genug vorne oder sogar nach vorne gedreht, hab ich so viel Platz zur Steuerkette, dass ich eine zylindrische Hülse ø25,Ø27 durch den ganzen Kettenschacht gehen lassen kann, die Kerze also "ölfrei" ist, und sogar noch Kühlluft durchgeht.
Hab ich das nicht, muss ich mit drei Drehteilen die Dichtigkeit einmal zur Mitte hin, einmal nach rechts und zum Kerzenstecker gewährleisten.
Zur Mitte hin sieht das Drehteil aus wie die Stufenbohrung, wird nach dem Einsetzen schräg abgefeilt, also parallel zur Kettenschachtwand. Ebenso die Hülse nach aussen.
Von Beru gibts Silikon-Kerzenstecker, der O-beringte Stöpsel nach aussen ist so ausgeführt, dass die O-Ringe aussen sitzen und gegen die Hülse dichten, der Silikonstecker so stramm sitzt, dass er zum Stöpsel hin dichtet.

Wie Du siehst: Es ist wesentlich einfacher, die Bohrung nach vorn zu setzen, und mit einer durchgehenden Hülse die Dichterei vorzunehmen. Wobei Du den Hülsendurchmesser noch weiter verkleinern kannst, wenn Du Dir einen Kerzenschlüssel abdrehst.
Die mit 16er Schlüsselweite haben standardmäßig einen Aussendurchmesser von 22,5, da geht aber leicht noch 1mm weg. Du kannst also die Hülse auf die Maße ~ø22,Ø24 reduzieren, wodurch Du nochmal ein paar mm zur Kette hin gewinnst.

Gruß
Hans

Zitat

das ist mal ne solide Anleitung, besten Dank.

Bitte. In obiger Form müsste sie mit der Suchfunktion eigentlich noch hier zu finden sein...

Zitat

um die Winkel zu bestimmen werd ich mir wohl doch mal ne Lehre aus 10mm Stahl schweißen lassen, mit Zapfen für die Stehbolzen oder so.

Also gleich einen Aufspannwinkel mit 70 bzw.110° Man kann sowas präziserweise auch schraubbar und aus Alu machen.
Die Passbolzenbohrungen kannst Du so ausmessen:
[Blockierte Grafik: http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/bilder/kopfdeckel/Kopf_ausrichtdorn.jpg]

Zitat

Für die 20/27mm Bohrungen werd ich mir wohl Stirnwalzenfräser aus der Bucht ziehen und dann selber ne Aufnahme dafür machen, da ich nur bis 13mm spannen kann...ob das Teil nen Morsekegel hat wird sich zeigen...schön wär´s.

Such nach Schaftfräsern. Dann findst Du auch was

Zitat

Mit ner FP1 ist das halt viel eleganter, vor allem mit Digitalanzeige...

Wenn Du das anständig mit der Ständerbohrmaschine hinkriegst, darf man Dich Gott nennen. (Du hörst sicherlich heraus, dass ich es bezweifle ..) Ein Hauptproblem ist die Gesamthöhe des Aufbaues, und die notwendige Länge des Fräsers, beides addiert sich.
Meine Bj'66er FP hat übrigens keine Digitalanzeige. Ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle "Bäck tu se ruutz"

Ich hätt mehr Fotos machen sollen, aber da hatte ich nie einen Nerv dazu.

Gruß
Hans

Diese Maschine ist IMHO ungeeignet, weil zu klein, also zu niedrig und Tischchen zu klein. Reicht ja die FP1 nur mit Getrickse.
Gruß
Hans

Ja, das ist ne schöne Anleitung...

Also ideal ist 10° nach vorne geneigt, 20° nach oben und das imaginäre Brennraumzentrum schneidend?

Hätte auch erstmal exakt quer vorgeschlagen, war mir aber bisher über die Abdichtung noch nicht einig, das muß ja auch einer herstellen (werde in nächster Zeit kaum zum Drehen und Fräsen kommen...), den kenn ich nur sekundär (=Kollege meines Ex-Drehers, der macht jetzt irgendwas Anderes in dem Laden), mglw ist der begriffsstutzig...

Allerdings, so generell... Dürfte der Unterschied der Positionen nicht soo immens viel machen, jedenfalls gegen den Effekt der Zweitkerze dürfte das schon recht gering sein, und auch die ist ja nur ne Ermöglichungsmaßnahme... Evtl bessert sich meine finanzielle Situation (wenn ich mich nicht dumm anstelle...), und da das Ding jetzt schon so lange n Puzzle ist... Wenns drin ist, gern auch diesmal, die paar Tage machens da auch nicht mehr...

Elektrik würd ich bis aufs Einstellen stumpf nachbauen, eher mechanisch veranlagt, jedenfalls hoffe & vermute ich das...

Zitat

Also ideal ist 10° nach vorne geneigt....

Weiss ich nicht, hab ich noch nicht probiert, könnte aber sein, muss man probieren. Das hintere Trum der Steuerkette geht halt wesentlich weiter vor als man gemeinhin annimmt, da freut man sich um jeden mm.

Gruß
Hans

Ja, Ketten sind so... Gemeine Dinger, werd mal die Tage ne Zeichnung machen, wie ich mir das vorstelle...

Den Ölablauf haste unten aber auch zugemacht, oder? Sonst ist da ne offene Wunde, die will man da ja auch nicht...

Na, jedenfalls... Die ganze Dichterei fordert schon ne hohen Präzision, so eben mal mit dem Dremel macht man das nicht... Gäbe es von irgendwem ne kaufbare Hardware dazu? Also Kopflöcherung & Hülse für Geld & gute Worte?

Dachte daran, ein Rohr mit Innengewinde (einige cm lang) schräg (10°horizontal, 20° vertikal gedreht gegenüber senkrecht) mit einer Platte zu versehen (einteilig oder geschweißt oder so), die von außen an den Kopp geschraubt wird, das bzw durch das (Rohr) dann auch irgendwie zumindest die erste Bohrung bis in den Brennraum führen/geführt werden sollte, die dann alle weiteren Operationen führt, damit alles aneinanderpaßt, und da dann ne Hülse mit Außengewinde reinzuschrauben, die vorne konisch ist und damit in der Senkung um die Kerze dichtet, Dhülse=Dsenkung... Oder so... Unterstützt von Dirko o.Ä....

Der Kopp müßte auch ne plane Auflagefläche dafür bekommen, sonst ist das inkontinent, also einfach Kühlrippen zerflexen reicht nicht...

Schweißen stinkt natürlich, wegen des dem folgenden Verzugs, aber wenn man das Loch im Kopf größer als das Hülsenhalterohr macht, so daß nur ein kleiner Rand des Hülsenhalterohrhalters (Helfershelfer.... :D) dichtet/aufliegt, könnte man das hinbekommen (das dann nochmal nachm Schweißen planfräsen).

Oder so...

Würd auch ne möglichst kleine Kerze nehmen, damit das eben alles möglichst klein bleiben kann....