Schwingachse

Also.
Ja, das ist eine schöne Demo
Was als erstes erkennbar ist: 2mm mit 60Nm...
Das ist mir nicht ganz fremd.
Den Millimeter Spiel beim Rennerle habe ich mit ca 20Nm zusammengedreht.
Toleranz 5Nm..
Interessant wäre jetzt eine 2 mm Scheibe rein zu tun und mal zu schauen, wie gross der Spalt auf der offenen Seite ist. Das lässt eine Rückrechnung auf den Biegewinkel zu. Vielleicht kannst Du das noch durchführen.

Was aber auch auffällt, ist die Korrosion. Das Mitdrehen der Achshülse auf der Achse zeugt von einem massiven Korrosionsproblem am Radial-Nadel-Lager. Das muss richtig schön fest gewesen sein, damit es die Hülse mitdreht. Gleichzeitig kann die Klemmung der Achshülse nicht besonders fest gewesen sein, was Wassereintritt zur Folge haben kann. Spannungsrisskorrosion oder gar Wasserstoffversprödung des Achswerkstoffes könnte dann irgendwann zum Sprödbruch führen.
Regards
Rei97

Zitat

obwohl es leichte anlaufspuren auf der hülse gibt....

Also.
dann ist erst sehr spät Wasser an diese Stelle gekommen und offensichtlich nicht sehr viel.

Zitat

...die schwinge sass übrigens "spielfrei" im rahmen... allerdings war nur das spiel zwischen schwinge und rahmen ausdistanziert.... die hülse hat munter mitgedreht.... ...die schwinge war nicht über die nadellager gelagert...

Auch daraus wird ein Schuh. Die Hülse sitzt dann auch nicht dicht zum Rahmen, daher das Wasser dort. Die Achse verspannt dann nicht die Achshülse und bleibt zumindest im engen Rahmen gebogen, denn erst , wenn die Hülse fest eingespannt ist, hat die Achse wieder die Chance sich der Biegung zu entledigen. Ein zentrales Funktionsmerkmal, die saubere radiale Führung der Schwingenachsierung durch die Hülse fehlt.

Zitat

ok... wenn man das lagerrohr ausdistanziert hat, muss das seitenspiel der schwinge eingestellt werden (ggf....)...

Na ja, das sollte eigentlich mit oder ohne äusserem Distanzieren geschehen, wenn erforderlich, aber das hat nichts mit dem Schraubverband zu tun, sondern mit dem eigenartigen Fahrgefühl...

Zitat

Original von FPG
moin,

...hier mal die spuren der staubkappen: 2/10 mm an der tiefsten stelle... trotzdem reissen die achsen nicht an dieser stelle....

der fpg

Also.
Dieses Mal ist auch nicht in der Lage erhebliche 3 achsiale Spannungszustände an diese Stelle zu bringen...Das ist immer im Gewinde, wie bei jeder braven Schraube...(Imbusschrauben sind manchmal nicht brav)
Der Sprödbruch ist dadurch immer noch nicht begründet. Eine überlastete Schraube bricht So:[Blockierte Grafik: http://www.rei97.de/bilder/basteln/schraubenbruch.jpg]
oder so
Regards
Rei97

Zitat

Original von sven

Dazu braucht er doch bloß die Hülse bis zur Seite schieben bis sie am Rahmen innen ansteht...

Also.
Der Gedanke ist grundsätzlich richtig, aber ich befürchte, daß es wegen der recht kleinen Basis einfacher ist, den Winkel zu fixieren indem man die Schraube soweit anzieht, bis die Hülse zu klemmen beginnt. Dann kann man auf beiden Seiten den Schiefstand einfach beidseitig mit einem Lehrenblatt messen und muss nicht mit der dritten Hand die Hülse andrücken.
Regards
Rei97

Zitat

...nur wenn sie weich genug ist.....

Also:
das ist 10.9 er Qualität....
Wenn sie nicht versprödet ist, würde ich sagen.
Regards
Rei97

Zitat

....ich habe noch eine frische achse und ein frisches lagerrohr... und wenn man sich das pärchen mal genau betrachtet, so stellt man fest, dass yamaha das rohr auf der innenseite an den seiten einige mm (ca. 30 davon) auf mass geschliffen hat .... dazwischen sind ca. 2/10mm recht grob rausgedreht worden.... die achse passt saugend in das rohr... diese konstruktion erfordert eine sehr gute winkeligkeit zwischen rahmenaufnahme und lagerrohr/achse....

Also.
wenn ich Dich richtig verstanden habe, gibt es nur unter den Nadellagern in der Hülsen beidseitig eine Führung der Achse. Dazwischen ist die Hülse hinterlegt.
Das ist vom Ansatz her schon in Ordnung, wenn der lagerichtige Verbau der Hülse so vorrangig ist. diese nicht über die gesamte Länge zu führen, da ansonsten schon fertigungsbedingte Gradheitstoleranzen zum Klemmen führen würde. Mir ist aber inzwischen nicht mehr ganz klar, wozu diese supergenaue Führung bis zum Anzug der Achse hilfreich sein soll. Mal angenommen die Achse hätte 2 /10 Untermass über die gesamte Breite der Rahmenmaulweite...
Was wäre so schlimm daran?
Regards
Rei97

Also:
nene, das ist jetzt nur der vergewaltigte Mohr...
der Mohr kann wieder gehen.
Das Material der Achse ist bestenfalls 6er bis 8 er Quali, müsste im Zugversuch absolut duktil sein. Scherkräfte in einer Schraube treten nebenbei nur auf , wenn keine Vorspannkraft an der Lochlaibung hindert....
Motorbefestigungsschrauben müssten ja auch so reagieren...
Was willst Du mir erzählen...
Regards
Rei97

Also.
war auch nochmal in der Werkstatt und habe etwas mehr Klarheit, aber auch wieder ein bisschen Verwirrung....
Fangen wir beim Einfachen an. Die Hülse ist innen UND aussen in der Mitte reduziert. Innen um das Thema Gradheit der Achse und der Hülse nicht zum Klemmen zu bringen. (M.E. aber nicht nötig da innen eine Spielpassung Richtung Übergangspassung zu haben) Beide Teile sind geschliffen um diese Passung trotz der Reduktion der Hülse innen zu erzeugen. Die Hülse ist aussen mittig reduziert, um den Schleifbereich klein zu halten ohne eine Kerbe zu erzeugen. Was auffällt ist , dass die Hülse im Aussenbereich vor dem Schleifen induktiv gehärtet wurde. (wg. Haltbarkeit gegenüber den Nadellagern).
Was ich bisher so noch nicht probiert habe, aber von Frank angedeutet wurde: Die 48T Achse ist erschreckend hoch vergütet !!!!!!!!!!!
Im Vergleich zu einer 8.8er Schraube und der Weisser Achse, die inetwa gleichwertig mit einer Säge bearbeitbar ist, ist die 48T Achse mindesten 12.9 , wenn nicht höher.
DAS MACHT DIESE ACHSE HOCHGRADIG WASSERSTOFFEMPFINDLICH UND KERBEMPFINDLICH :
Die Achse korrodiert zuerst im Rahmen (unverhinderbar durch das undichte Gewinde) , bevor das Wasser durch den Spalt zwischen Kassette (die ist übrigens 1,04mm dick ist und eine anvulkanisierte Dichtung zum Rahmen hat) und Achse zwischen Achse und Hülse gerät und es unverlierbar wird.
Das Dichtsystem zu den Axial- Nadellagern, die aussen auf der Hülse sitzen und 5,25mm stark sind und zu den Radialnadellagern funktioniert, solange die Hülse ordentlich geklemmt wird. Ist in der Kassette distanziert wordenum die Schwinge fest zu kriegen, kommt es zum GAU, da dann die Hülse nicht mehr dicht zur Kassette sitzt und die Radialnadellager auch Wasser sehen.

Jetzt das merkwürdige: In einer 2J4 Schwinge aus ca. 82-83 fand ich einen anderen Aufbau: Die Hülse war aussen ca. 5mm auf 20mm reduziert und die Axiallager hatten innen 20mm Durchmesser (anstatt 22 wie die neueren) und waren nur 4,3mm dick. Dafür lag unter den Lagern eine 1,04 dicke Scheibe.....merkwürdig, weil die Hülse durch die Aussenreduktion erheblich geschwächt wird. Zudem war diese Hülse durchgehend innen und aussen geschliffen, was die Neigung zum Festrosten der Achse innen erheblich verschlimmert. Das wird der Grund für die nicht entfernbare Achse bei meiner Schwarzen gewesen sein.

Eine 2J4 Achse habe ich noch nicht angesägt, sodass ich nicht sagen kann, wie hoch diese vergütet war....

Regards
Rei97

Also.
kohai, ja ich sehe das auch so.
Was die Sache zusätzlich kompliziert macht, ist die Tatsache, dass ausgehend von der XT über die 2J4 die Sache immer aufwändiger und störanfälliger wurde....Verschlimmbessern nennt man das glaube ich...Ein Fehler wurde durch den nächsten Änderungsschritt zu einem neuen gravierenderen.
Da hat eine Abteilung in die Schwinge immer mehr reingesteckt , die zweite Abteilung , zuständig für den Rahmen hat der ersten Abteilung buchstäblich den Teppich unter den Füssen weggezogen und die Bemühungen der ersten Abteilung kontakariert... Shit happens möchte man posthum sagen.
Regards
Rei97